Yolculuk başlıyor - hala manevi bir Japonya var mı?

Sadece gece yarısından önce pes ettiğimde. O kadar kötüyüm ki gözlerimi bile hareket ettiremiyorum. Japonya'nın en kutsal dağı olan Fuji Dağı'nın tepesine 400 metre mesafedeyim ve devam edemem. Bir kulübe üzerinde yalan söylüyorum, yükseklikten bıktım ve daha kötüsü, bulantı veya hayal kırıklığı olduğunu bilmiyorum.

Son hareketimden önce kitaplarımın sıralanmasıyla başladı, sadece bana gerçekten bir şey ifade edenleri bıraktı. Eski bir rororo ciltsiz kitapta, iki kez düşünmek zorunda değildim, 1950'lerin sonunda Kyoto'ya giden, bir Zen manastırının kapısını açan ve kapıyı çalarak genç bir Hollandalı hikayesi olan Janwillem van de Wetering'in "Boş Ayna" Geleneksel manastır eğitiminin çabasını, her zaman batıya yönelik ihtiyaçları ve uzun süredir oturmayan bir bedenle çelişen bir çatışmaya maruz bırakmak. 20 yaşındayken, hikaye ile heyecanlandım. Zen’i Almanya’da pratik yaptım ama her zaman Japonya’daki Zen’in kökeninin daha derin bir deneyim olması gerektiğini düşündüm.

Manastırın hala kitapta olduğunu öğrendim. Ama aynı zamanda şüphelerim de vardı: günümüz Japonya'sı, teknoloji sadakati, bling-bling'i, takıntısı, oyunun katı sosyal kuralları, bankacılar fazla çalışmak için pencereden dışarı fırladı. Wetering'in anlatısı 70'lerde ortaya çıktı, şimdi yarım asırlık; 20 yaşımdayken artık aydınlanma arayışı içinde değildim, ama hala var olup olmadığı sorusunun cevabı: manevi bir Japonya.

Tünel - Kyoto'daki Shinto Shrine Fushimi Inari-Taisha'da 1000'den fazla kırmızı Torii kapısı sıralandı

© Oliver Soulas

Kyoto'yu seyahat planıma koydum. Ve Fuji Dağı, Japon Budizminde ve Şintoizm'de ibadet etti. Ayrıca ünlü rahipler şehri olan Koya-san, 2200 nüfuslu, 700 din adamı, 117 tapınak. Orada, büyük bir özveriyle, fotoğrafçı Oliver Soulas ve ben başlamak istiyoruz.

Daha spesifik olarak, Osaka Havaalanındaki Japonya Demiryolları Bilgi Kabini'nden başlıyoruz. Japonlar tren sürücüleridir, tüm ülke, farklı biletlere ihtiyaç duyduğunuz yoğun bir özel demiryolu hattı ağı üzerinden geçmektedir. Mükemmel bağlantılarla ödüllendirildiğimiz sistemi anlamamız biraz zaman alıyor. Yolculuğumuz sırasında yirmi iki kez geç kalmadık bile.

Koya-san'a giderken geçtiğimiz dağ ormanı daha yeşil ve daha yoğun hale geliyor, küçük şelaleler raylara düşüyor. Sonunda, Koya dağına 800 metre yükselen bir teleferiğe tırmanıyoruz. 9. yüzyılda keşiş Kobo Daishi, Japonya'daki en büyük Budist okullarından biri olan burada Shingon dinini kurdu. Koya-san'ın ertesi günü, 2.000'den fazla tapınak vardı. Bugün, yer sessiz ve rahat bir şehir daha andırıyor. Bazen bir keşiş, kaldırımda tahta kaldırımda takılıyor.

Koya-san'daki her şey aydınlanma etrafında dönüyor

Pek çok tapınak şimdi konuk evleridir, fakat hepsi hala Shingon'un törenlerini uygulamaktadır. Odamda, pirinç kağıdında sürgülü bir kapının arkasında, buğday sarısı tatami hasırlarından yapılmış geleneksel bir oda. Akşamları, iki çalışan çarşaflı bir futon getirdi. Yaklaşık 500 yaşındaki Daito çanını döken, kütük kalın tahta bir kazık olan köyde bir keşiş saat 5.45'e kadar uyuyorum. Dünyevi arzuların belası olan "108 tutku" yu sürmek içindir.

Bana tükürdüğü ilk şey taze meyve ve kahve. Bana odadaki dışkı büyüklüğünde masalarda servis edilen kahvaltı için Budist oruç yemeği Shojinryori var: tanınmayan bir nedenden dolayı pirinç, turp, fasulye, nilüfer kökü, yosun, patates püresi yarı akışkan kıvamları, yumuşak, kayma, jöle benzeri. Özellikle tarif edilemez olan her şeye, çalışan cesaretle “sağlık için iyi” diyor ve vahşice kuru erik işaret ediyor.

Koya-san'daki her şey aydınlanma etrafında dönüyor, fırıncılar bile yeşil fasulye ile doldurulmuş Zuckerwerk'ten tapınak süslemeleri yapıyor. Ancak şehir bir arayıcı nokta değil ve Shingon katılımcı bir din değil; ayinler karmaşık ve din adamları için ayrılmıştır. Keşiş Kurto Gensou, İsviçre doğumlu ve 20 yıldır Koya-san'da, tapınağında her sabah kutladığı ateş törenini anlatmaya bile çalışmıyor: Keşişler, pirinç ve hardal tohumu yakıyor gibi. ayetleri anlatmak, gerçekte özveri, iç tutum ve anlam ile ayrıntılı olarak suçlanan bir eylemdir.

Olayların bizi etkilemesine izin vermek için bize zaman vermeyi tercih etti.Mesela Okuno-in, Japonya'daki en ünlü ve en eski mezarlık, büyülü bir dünya: ince keski kabuğu kesilmiş zamana benzeyen ağaçlarla kaplı on binlerce çarpık mezar taşı. Bazı kabilelerde kırmızı önlüklerin mumlu olduğu küçük ağırlıklar, Jizo, ölü çocukların ruhlarına eşlik edeceklerini söylüyor.

Sessizlik - Koya-san'daki Okuno-in mezarlığı Japonya'daki en eski mezardır. Daha sonraki bölümde, şirketler yönetici çalışanlarına mezar kiralıyorlar

© Oliver Soulas

Mezarlar çürüyen, eriten bahçeleri, taş yosun, odun gri su olur. Ortak bir yer olmasaydı, mavi tulumlu rahipler yeşillik süpürüp, torii temizleyerek, birçok mezarın girişindeki kemerli giriş kapılarıyla zarif bir mekan. Onlar Budizm dışında en yaygın inanç olan Şinto dininden geliyorlar. Japonlar, Kurto Gensou'nun çok dogmatik olmadığını söylüyor. Çoğu zaman hangi ritüelin hangi dine ait olduğunu bile bilmiyorlardı. Bir tapınağın önünde durdular ve kullanacaklarını umarak eğildiler.

Koya-san'ı hayranlık içinde bırakıyoruz

Koya-san'yı huşu içinde ve dağın sırlarını iyi koruduğu duygusuyla bırakıyoruz. Kyoto'ya 130 kilometre uzaklıktayız, büyük bir şehir flaşına uyum sağlıyoruz, ancak Kyoto'nun eski şehri, sadece bir soterin olsa bile, düşük ahşap binaları ve bazen bir geyşanın koştuğu dar şeritleriyle çok onurlu. maskeli baloda kim eğlenir.

Sokaklardaki çöp tenekelerinin olmamasına rağmen temizliğe hayranız (çünkü Japonlar çöplerini eve götürüyor) ve yeşil ışıklı yayadaki hoparlör birdsong'larına. Akşamları, Kamogawa Nehri boyunca yer alan birçok restorandan birinin önünde bir yer arıyoruz, antik kiraz ağaçlarının çiçeklerinin toplandığı suya bakıyoruz ve gerçek bir Japon Zen tapınağına girmenin nasıl olacağını düşünürüz. Van de Wetering, “Kapının çevresine asılı duran büyük yeşil çip kaplı bakır zilin telini çektim” diyor. “Ciddi bir an, orada durdum, yeni doğdum, boş bir sayfa.”

Kuzey Kyoto'daki Daiji Tapınağı, hala gizli bir yer. Halka açık değil, daha büyük bir tapınak bölgesinin arkasındadır. Siyah ve beyaz tül benzeri bir cübbenin dostane bir insanı olan usta şef Toda Seizan, fırçayı meditasyon salonunun önündeki ahşap sundurma ile süpürdüğü kenara koydu ve her şey aynen van de Wetering'in tarif ettiği gibi - sessizlik, yerin yoğunluğu, Zen bahçelerindeki çalılar ve taşların belirgin kıvrımları.

Toda Seizan, çocukken, bir keşiş kendisine bir gün kendisinin keşiş olacağını öngörmüştü; Ona inanmadı, et yemeyi severdi. Toda Seizan bir muhasebeci oldu ama sonra Daiji'nin tapınağının başı olan kızı ile evlendi ve aslında bir keşiş oldu. Artık et yemiyor, ama bunu yapan birini kınıyor. “İyi bir münzevi mutlaka iyi bir Budist değildir” diyor.

Japonya'da hala 20.000'den fazla Zen tapınağı var

Verandada oturmamızı istedi ve Janwillem van de Wetering'in manastır hayatındaki zamanının neredeyse hiçbir şeyin değişmediğini söyledi. Keşişler güneş doğmadan önce meditasyon yaparlar, koanlarını üstün keşişleriyle tartışırlar - zihnin meditasyonda meditasyon yapmadan hareket etmesi gereken bir tür paradoksal bulmaca. Sutraları okurlar, bitki bahçesinde çalışırlar, gece yarısına kadar meditasyon yaparlar, her şey katı bir program izler.

Kyoto'daki Daiji giriş tapınağında keşiş Toda Seizan'lı Zen meditasyon muhabirimiz - heyecanla olabildiğince sessiz ol

© Oliver Soulas

Sonra bir zil çalar, iki tahta çubuğu bir araya getirir, ellerini birbirlerinin kucağına alır ve sessizleşir. Yanına oturmak çok garip bir duygu, üzgün olduğumu hissettiğinden eminim, bu da beni biraz utandırıyor, ama o zaman yerin sakinliği beni yakalıyor ve düşünceler onların dikkatini dağıttı. , Toda Seizan, "Sizin için pratik yapın" diyor, "Zen, kendi illüzyonlarınızın çözülmesi için bir davet, hiçbir meslektaşı gerektirmiyor."

Hala Japonya'da 20.000'den fazla Zen tapınağı var, birçok keşişin hayatta kalmak için yarı zamanlı işleri var. Sadece on genç, şu anda tesisin 23 tapınağında eğitim görüyor, yakında din adamlarından daha fazla tapınak var. Toda Seizan, oğlunun görev alacağı için şanslı olduğunu söyledi. “Zen kültürü ölmedi” diyor ve vurguladı, ama hüzünlü neşesinin ötesinde ortaya çıkardığı tek duygu - hüzünlü görünüyor.

Bugün Fuji Dağı dönüşü

Ertesi gün Kyoto'nun 270 kilometre doğusundaki Fuji Dağı'nın eteğindeki küçük kasaba Gotemba'ya ulaştığımızda çiseliyor. Dağa bakıyorum, orada bir tablo gibi uzanıyor, siyah lavlarda beyaz kar, hatta sıkı. Dört kat giysi, eldiven, yağmur pantolonu, bir far, kulübelerdeki kimyasal tuvaletler için 100 yen madeni para, ihtiyacım olan acil oksijen parası, kabarcıklı alçılarım var.

Rehberlerimiz, dünyanın dört bir yanından gelen kasvetli ekstrem sporcular, ana rota, özellikle sabahın erken saatlerinde, 4.000 kadar insanın güneşin doğması için zirveye akın ettiğinde, daha kalabalık ve daha hızlı ve daha yalnız bir rota izleyeceğimizi söylüyor. Her yıl çeyrek milyondan fazla insan Fuji Dağı'nı ziyaret ediyor: Hava nedeniyle, sadece yazın tavsiye edilir, ancak o zaman bile 3776 metrelik yüksek dağ yürüyüş değildir: sıcaklıklar 30 derece ile sıfırın altında engebeli, yüksekliği bir meydan okuma.

Yaşlı bir adam ve kızımız grubumuzdaki ölen karısı ve annesinin küllerini zirveye çıkarmak istiyor. Onlar, yükselişin Gelenek dağında doğasında manevi bir anlamı olan tek kişilerdir - Budizm'de zirvesi başka bir dünyaya işaret ediyor. Diğer katılımcıların çoğu için spor, gezi ve zirve manzarasının deneyimi ile ilgili.

Güneş parlıyor, sonra yine yağmur yağıyor, yağmur ceketini yüzlerce kez kazdım ve tekrar topladım. Ağaç hattını geçiyoruz, bazen küçük bir güneşlenme penceresi açılıyor, sonra buz alanlarını yukarı görüyoruz. Havanın inceldiğini hissediyorum, yürüme ve nefes alma çabası düşüncelerimi engelliyor, sadece bir ayağını diğerinin önüne koydum. Tam da zorlukla varken, beş dakika sonra bir sonraki adımda dik bir kaya merdiveninde dinlenmem gerekiyor, zirveden önceki son kulübe varıyoruz.

Serinletici içecekler - Zirveden önceki son kulübede bir ferahlık

© Oliver Soulas

Ev sahibi, gazlı ocaklarda erişte, pirinç ve sos ısıtır; Yemek yediğimizde, geç kalanlara yer açmak için bizi iki seviyeli bir yatakhane olan yurda götürür. Benim rıhtım o kadar dar ki kollarımı göğsümün üzerinden geçmem gerekiyor; Tarafıma dönersem, kaçınılmaz olarak komşularımla kaşık pozisyonuna kayardım. Gün doğumu için zamanında kalkabilmek için iki saatten kısa bir süre sonra uyanacağız. “Mide bulantısı ve baş ağrıları yaşayabilirsiniz” diyor rehber, “olabildiğince iç, irtifa hastalığına karşı yardımcı olan tek şey bu”.

Bulantı yüzünden güneşi göremiyorum

Tekrar dışarı çıkıyorum, tuvaletler, böbreklerim yükseklikte düzgün çalışmıyor olsa bile. Buzlu, ay bulutlar tarafından kırıldı, vadideki ışıklar bana dokunamayan başka bir dünyadan bir parıltı gibiler. Dağ şimdi gerçek ve uygarlık bilim kurgu. Muhtemelen bu, Budistlerin burada varsaydığı geçiş, kişinin kendi varlığının göreceli hale gelmesi, erken bir aşamada aşılmasıdır. Bu yolculuğun en güzel anlarından biri.

En zoru birkaç saat sonra beni bekliyor: Körüğümde uyanıyorum, başım kükrüyor ve midem dönüyor. Yanımda ve altında oturuyorum, 80 yürüyüşçünün sırt çantasında horlamasına ya da fısıldamasına ya da yumuşatmasına. Sadece nefes almaya, tutmaya çalışıyorum. Üç saat boyunca böyle oturuyorum, üste çıkamayacağımı, sonra da vücudun üzerinde zafer kazanacağımı kabul etmeye çalışıyorum. Yavaşça, elle tutun, eşyalarımı toplarım, ayakkabıları bağlarım, çubuklarımın üzerine yaslanır ve dışarı çıkar.

Fuji yanardağına çıkış - yukarı doğru kayşat yolunda, her adımda kayma tehlikesi var

© Oliver Soulas

Grubun yarısı benimle aynı durumda, çoğu kapandı ve sonra geri döndü, ama ben gerçekten istiyorum. Rehber, “Teslim olmadıkça, eğer tükürürseniz, aşağı inmeniz gerekiyor” tamam diyor, bu yüzden kusmamaya karar verdim.

Ve böylece gidiyorum, sadece kütleyi soluyorum, son 400 metre dağın yukarısında. Ve ayağa kalktığımda, mide bulantısı ve migrenden ölüyormuş gibi hissediyorum ve güneşin doğuşunu bile izleyemiyorum.

Aşağı iniş değil, çakılda kalıcı bir kayma, bir miktar düşme, diz çökme, bir çift kulübe doğru tükenme ve bir buldozer tarafından tahliye edilebilir. Ama kafam metreden metreye kadar net. Aşağıya indiğimde arkadaş canlısı bir Japon var ve ayakkabılarımı suyla temizliyor. Soya sütünden yumuşak bir dondurma alırım; 4.000'i toplayan bir İsveçli "Fuji Dağı'nı Fethetti" etiketi alır. Ona başımı salladım, ama onun yanlış olduğunu biliyorum: bu yenilgiyle ilgili değil.

Hırs beni tepeye çıkardı, ama orada oturdum ve güneşi göremedim. Zenci keşiş Toda Seizan, "Hiçbir yerde ama kendinizde bulun" dedi. Dağ ne kadar yüksek olursa olsun, ona tırmanıyorsunuz.

Meike Japan ipuçları

PAKET TURLAR

Japonya’yı kendi başınıza dolaşmak konusunda kendinize yeterince güvenmiyorsanız, çeşitli uzunluk, fiyat aralığı ve tematik yönlendirme ile çok sayıda paket turu arasından seçim yapabilirsiniz. Manevi hayata ilgi duyanlar için, bir & e Erlebnisreisen tarafından "Hacıların Rotası ve Kaplıcaları" özellikle ilginçtir: Yolculuk maks. Tokyo'dan samuray kenti Kamakura'ya, Hiroşima, Osaka ve Kyoto'ya 12 katılımcı.Ek olarak, bütün gün, bir tapınak hostelinde geceyi geçirdikleri Koya-san için ayrılmıştır. Bir Onsen yayındaki banyo, Kumano-Kodo-Pilgrim Patisinde iki aşama kadar (seyahatin bir parçası, Uçuş, transferler ve program dahil, yaklaşık 5500 Euro'dan çift / F, www.ae-erlebnisreisen). de).

Gezinirken

Japonya bir tren sürücüsü ülkesidir ve karakterler başlangıçta karışık olsa da, sırasının hedefini her zaman istasyonlardaki ekran tahtalarında Latin harfleriyle bulabilirsiniz. Yolculuğu planlamak için, ücret ve koltuk rezervasyonu imkanı dahil olmak üzere, tüm Japonya için en uygun bağlantıları (www.hyperdia.com/en/) seçen HyperDia web sitesini öneririz. Tek yapmanız gereken kalkış ve varış yerini girmek. Pratik: Eski devlet demiryolu şirketi Japan Railway (JR) 'nin tüm trenlerini bir ila üç hafta boyunca kullanabileceğiniz "Japan Railway Pass" (1 hafta için 212 avrodan). Önceden Japonya Deneyimi'nden (www.der-japan-rail-pass.de) sipariş verirseniz, geçiş kupon olarak gönderilir ve ardından sitede etkinleştirilir.

TAPINAĞI

Koya-san, Japonya'nın eşsiz tapınak şehridir. 117 tapınak var, bunların yarısında örneğin bir gece kalabilirsiniz, örneğin Fukuchi-in'de (2 öğün yemek dahil 112 €, www.japaneseguest houses.com). Birçok tapınak Muryoko-in (www.muryokoin.org/int/) gibi törenlere katılma fırsatı da sunmaktadır. Geceyi, son zamanlarda ziyaret ettiğim Kyoto'daki Daiji giriş tapınağında, birçok klasik Zen tapınağında geçirebilirsiniz. Www.tabikyo-japan.com adresinden rezervasyon yaptırın, istek üzerine fiyat.

FUJI ASCENT

sezon

Fuji Dağı'nın yükselişinin temmuz başından eylül ayının başlarına kadar yapılması önerilir; Yılın geri kalanında hava değişimleri çok aşırı, yükselişi çok tehlikeli olurdu. Hafta sonu kaçınılmalı, daha sonra birçok Japon turist yolda. Bir macera geceleri, kulübelerin birinde, zirvenin yaklaşık 400 metre altında kalmasıdır - darlık nedeniyle uyku çoğu zaman mümkün olmamakla birlikte.

paketler

Alman tur operatörü Tischler-Reisen, program dışı sezonda bile Fuji çıkış metninde açıklanmıştır. Bu turlarda, Subashiri güzergahı dağın doğu tarafına tırmanıyor. Güzergah uzun ve orta, ancak seyrek olarak alt kısımda yerleştirilmiş ve ağaçlanmıştır. Maks. Topluluk kampında konaklama, 448 Euro'dan Tokyo'ya yemek ve transferler de dahil olmak üzere 12 kişi, İngilizce konuşan dağ rehberi (www.tischler-reisen.de).

ana yolları

Subashiri güzergahına ek olarak, Fuji'ye üç tur daha var: Yoshida (en popüler olan, bu yüzden genellikle kalabalıklar nedeniyle dur-kalktan önce gelir), Gotemba (Yoshida neredeyse 900 metre altında başlar ve buna göre uzundur ve yorucu), Fujinomiya (en kısa, ama güneşin doğuşunda gözle görülür değil).

Yükseliş ve Ekipmanlar

Rotaya ve kişisel duruma bağlı olarak, en üstteki kulübeye ulaşmak sekiz saat kadar sürebilir. Dağ deneyimine sahip olmanız gerekmez, ancak çok iyi bir anayasaya iyi getirmek zorundasınız. Sıcaklıklar bir turda 30 ila eksi 5 derece arasında değişebilir, bu nedenle yağmura dayanıklı yürüyüş kıyafetinin altına bir kat sıcak giysiler koyduğunuzdan emin olun. Trekking direkleri kaygan iniş için çok önemlidir. Sahip olmanız gereken aksesuarlar: el feneri / far, güneş kremi, tuvaletler için 100 yen madeni para, besleyici atıştırmalıklar.

Bilseydim

Japonya'da ishale neden olan yiyecekler için endişelenmenize gerek yok. Sokaktaki dondurmayı bile durmadan güvenle yiyebilirsiniz. Kavun suyu böylece buz küpleri ile harika bir içecek olabilirdi.

TELEFON

Japonya'nın alan kodu 00 81'dir.

Japon Turist Bilgi Merkezi sayfasında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. www.jnto.de

Saito: The Sushi God of Tokyo (Mayıs Ayı 2024).