En iyi Namibya seyahat ipuçları: Çölden!
Zor yoldan istedik: 37 D küresinden doğruca burca. Başkentte nazik bir iklimlendirme yok, Windhoek, ancak arazi, bir kiralık araba seçip çölün en son gün batımı ülkesi olacak. Ancak Kalahari'ye giden yol uzanıyor, araba düzensiz çakıl yollara çarpıyor ve fotoğrafçı Christian Kerber ile birlikte konsantre olmakta zorlanıyoruz. Fikir gerçekten iyi miydi - uzun mesafeli bir uçuştan hemen sonra mı sürün? Öyleydi. Ve bu ne!
Günlük hayattan cennete - buna inanamıyoruz
Windhoek'in güneyindeki tenha "Camelthorn Lodge" a vardığımızda neredeyse saat 16:00 ve güneş bu inanılmaz Afrika öğleden sonra ışığında her şeyi renklendiriyor: impala antilopu ve tembellikte tembellik yapan deve kuşları, kırmızımsı kum tepesi sağ tarafta, koyu Kalahari kumu üzerinde sarı koyu sarı olan bungalovlarımız daha iyi göze çarpmıyordu. Bal ve karamel arasında bir ışık.
Bir meslektaşım Seth, açık lobide neşeyle bizi selamlıyor ve biraz sonra havuza oturup "Rock Shanty" - zencefilli gazoz, sprite, angostura - bizi birkaç kez sıkıştırarak ve bu akşam karanlığında izliyorduk. Ahşap terasta mum ışığında yenir: kudu bifteği, antilop, hatta atış. Günlük hayattan cennete geçiş yapmadan kendimizi yakaladık.
Turumuz tuhaf "Camelthorn Lodge" da başlıyor
Antika "Camelthorn Lodge" Namibya gezintimizin başlangıcıdır. İki genç Namibyalı Alman olan Marlies ve Volker, bunların yanı sıra biraz daha büyük komşu lodge "Zebra" ve bir çadır kampı da işletiyorlar. Oryx antilop, zebra, devekuşu, yaban mersini ve zürafa dahil olmak üzere 5000 hayvan vardır. Asil oryx ve impala, akasya ağaçlarının arasından havuzun etrafında dolaşmak isterken, diğer hayvanları yalnızca Field Guide Bertus'un ertesi gün misafirlerine götürdüğü safaride görebilirsiniz. O gerçek bir Herero, çok uzun, çok ince - ve çok komik! Bushman'ın amcası 1980 yılında “Tanrılar Çıldırmış Olmalı” filminde başrol oynadı. Böylece aktör geni ailededir.
Bertus çok şey bilir ve çok açık konuşur, biz de Land Rover'da doğaya hayran kalırız. Bununla birlikte, sundun sahibinin başka bir canlandırmaya ihtiyacı yoktur: içecekler arabanın kaputuna kurulur ve batan güneşin ışığında ellerimizde bir cin tonik ile şımartılırız.
"Camelthorn Lodge" da yeni bir gün başlar
© Christian KerberSossusvlei'deki Sunrise - renkli bir gözlük
Ağır bir yürekle, ama iyi geldi, iki gün sonra tekrar köşkü terk ediyoruz. Batıya gitmek istiyoruz. Amacımız: Sossusvlei, tepeleri ile çevrili efsanevi tuzlu tava. Oradaki manzara delilik: keskin kenarlı kum tepesi tepeleri, ışığa bağlı olarak koyu sarı veya parlak kırmızı, göz alabildiğince yumuşak dalgalar halinde kum. Zaman zaman bir oryx, uzun boynuzlu gibi pahalı bir ekstra rezervasyon resimde ekstra iter.
Deadvlei denilen yerde, abartılı bir sanat projesini gölgede bırakan antik akasya iskeletleri var. Burada ölü ağaçlarda ilk defa biraz tartışıyoruz. Gündoğumu için parkta olmak için erken kalkmanız gerekiyor - aksi takdirde çok parlak ve çok sıcak olacak - ama o zaman fotoğrafçıları manyak yapan inanılmaz bir deneyim.
Sossusvlei'de sabah sporu böyle görünüyor. Profesyoneller güneş doğmadan önce başlar.
© Christian KerberVlei'den Namib Çölü'ne
Christian fotoğraf çekmeyi durduramaz. Ancak, önümüzde hala en az altı saat var. Kumlu pistlerde, bazıları derin izleri var. Diyorum, çırpınıyor, dırdır ediyorum.
Sonunda Vlei'yi sessizce bıraktık. Ama en sonunda, çığlık atan Namib çölünün ortasında tekrar anlaştık. Burada büyük hiçbir şeyde gürlemekten daha iyi olmamalısın. Bu yüzden, araba radyosunda davul çalmakta olan ve başka bir zamandaki gibi ses çıkaran Alman istasyonu hakkında birlikte sırıtıyor olacağız. Burada boş mayonez bardağı verilir, gezintiye çıkar veya satılık sandalyeler kullanılır. Almanya'da abartılan hyggelige hissi şu şekildedir: Kilometrekare başına düşen nüfus yoğunluğunun üç kişiden az olduğu bu geniş ülkede, kaçınılmaz olarak uzun ömürlüdür.
Kükreyen sıcağında inanılmaz manzara
Bir manzara ne kadar iğrenç olursa, ruh o kadar fazla bana gider. Namib Naukluft Park'ın bu engebeli eteklerinde, kaçınılmaz Kuiseb Kanyonu'nun yanında, tam olarak elemanımın içindeyim. Çeşitli grimsi tonlarda geniş yüzeylerden yeteri kadar elde edemiyorum, ancak bazen yalnız akasyalar kırılıyor.
Çıktığınız anda, 38 derecelik bir kılıçtan öldürün. Namibya her zamankinden daha fazla seyahat etse bile, beş saat içinde iki otomobille buluşabiliriz.Çok derin kumlardaki iki bisikletçiyi solladıkça, zihinsel durumum hakkında kısaca şüpheliyim. Ancak - durup kendimizi ikna ediyoruz - ikisi serap değildir. Aşırı seviyorsanız, bisiklet sürünüzü burada planlayın ...
Kafamı bedavaya daha çok sürüyorum
Çöl suya girdikten sonra: vahşi, masmavi Atlantik Okyanusu küçük Swakopmund kasabası yatıyor. Doğa her zaman her şeyi doğru yapar. Bu vahyi son Namibya ziyaretimden hatırlıyorum. Şimdi "Altın Çember" i arabayla sürdüm, şimdi olduğu gibi: Windhoek - Kalahari - Sossusvlei - Swakopmund - Etosha - Windhoek. Kafamı ne kadar görkemli bir şekilde serbest bıraktığımı hatırlıyorum, bu kırılgan etkileyici manzarada.
Swakopmund - retro cazibesi ile sahil beldesi
Deniz havası, temiz rüzgar, küçük evler, sahil şeridi. Kasaba aslında Baltık kız kardeşi ile benzer bir retro sahil cazibesine sahiptir. Dünyanın en uç noktasında bile, başka bir yerde şu anda neyin mevcut olduğunu biliyorsunuz: Plaj yolundaki bir park yerinde bir yemek arabası. 68 yaşındaki Irene, kızartması ile burger ve sosisli kızartıyor, burada "Boere Roll" diye adlandırılıyor. Irene, emekli maaşını desteklemek için küçük bir ek gelir getirdiğini söyledi. Neredeyse her zaman iyi havaya rağmen ...
Swakopmund Atlantik'te bulunur - daha fazla deniz değildir
© Christian KerberKendinizi gerçekten Swakopmund'a sokmak istiyorsanız, iskelenin başında bulunan bir balık restoranı olan klasik "The Tug" ta yemek yiyebilirsiniz. Ama rezervasyon olmadan burada şansın yok.
Diğer şeylerin yanı sıra suşi ve ceviche arasında seçim yapabileceğiniz oldukça yeni "Okyanus Mahzeni" ne giriyoruz. Oldukça ileride yeryüzündeki Namibya yerine! Ancak bizim için Swakop, Namibyalıların söylediği gibi, çalılıklara, vahşi hayvanlara giden kısa bir serinletici mola veriyor.
Etosha Milli Parkı'ndaki aslanlar ve leoparlar
Bir gün sonra, Etosha Milli Parkı'nda, biraz deli olduğumuzu düşünebiliriz. Görece yüksek hızda, kıvrımlı bir kum yolunda sürüyoruz, "daha hızlı" derim, "sadece 15 dakikamız var!". Ne yazık ki öğleden sonra geç saatlere kadar parka gittik ve saat 19: 00'da günbatımında dışarıda olmak zorunda kaldık. Aksi halde arabada kalmalıyız.
Kısa deneme gezimizde hiç hayvan görmemizi bile beklemiyorduk, ama ilk su kuyusunda bir leopar derinden rahatlamış ve aracımıza kolayca ulaşabiliyordu. Kendimizi koparamadık ve şimdi küçük bir problemimiz var. Ve sonra aniden yolda, sınıflandırmak için çok uzakta bir şey var. Grimsi bir siluet. Şimdi kimsenin ihtiyacı yok. "Muhtemelen bir aslan," Güldüm, şaka yaptığımı ikna ettim. “Bu bir aslan” diyor Christian ve ütüye gidiyor. Ve sonra yavaşça sağa doğru çalının içine, dişi aslana doğru yürüyor. Biraz saygılı görünmeden olmaz. Gün batımından önce hayvanların saati gibi görünüyor. Muhtemelen, çünkü o zamanlar bizim gibi sadece birkaç kişi parkın içinden geçiyor.
Etosha büyük bir hayvan sineması sunuyor
Ertesi gün daha fazla zamanımız var ve sunulan su birikintisinde gerçekten büyük bir sinemaya sahibiz: ceylanlar antiloplara, zebralar ve wildebeest'lerin biraraya gelip soğuk suya boyunlarını uzatırlar ve uzaktan sekiz kafalı bir fil ailesi geschlendert. Beklediğim tek şey Nuh'un Gemisi, Elton John'un "Balikanesi Çemberi" adlı şarkının bir yerde çalındığı sırada, küçük bebek filler suda çalmaya başlar.
Banyo: Etosha'da su birikintisinde buluşuyorsunuz
© Christian Kerber"Okonjima Doğa Koruma Alanı" - misyonu olan bir kır evi
Turumuzun sonunda, Etosha'dan Windhoek'e geri dönerken, kendimize özel bir vurgu yapacağız: Otjiwarongo yakınlarındaki "Okonjima Doğa Koruma Alanı". Halen 20000 hektar alanda yaşayan 38 leopar ve altı çita bulunmaktadır.
İki kır evi, özel bir Bush Süiti ve bir kamp alanına ek olarak, "AfriCat Vakfı" da burada. Vakıf, Namibya'da sadece milli parklarda yaşayan aslanların aksine, bu büyük kediler aslında ücretsiz olduğu için, yaralı veya travmatize edilmiş leoparlar için bir sığınaktır. Sonuç olarak, gittikçe daha fazla sayıda çiftçi, hayvanlarını korumak, tuzaklar kurmak ve hatta hayvanları vurmak için çitlerini yükseltiyor. Son yıllarda leoparların sayısı çok azaldı.
Her şeyden önce, AfriCat Vakfı çiftçilerin tuzaklarından kurtarılabilecek hayvanları gözetir. Bunların çoğu ilk önce daha küçük bir mahfazada gözlenir ve gerekirse, bir vericiyle donatılmış olarak, yedek kovanın içine geri bırakılan gerekirse işleme tabi tutulur. Burada onları ranger eşliğinde safarilerde izleyebilirsiniz. "Okonjima" ucuz değil, görevi olan bir loca. Çünkü konuklar AfriCat'i finanse etmeye yardımcı oluyor.
Leopard safari ve kamp ateşi - daha iyi olamaz ...
Operatörler bizimle özellikle iyi ve bir gece için bize Bush Suite verdi.Çalılıktaki özel bir ev, modern fakat tamamen Afrika tarzında olup, çoğunlukla balayı çiftleri tarafından rezervasyon yaptırmak isteyenlere, rip yapmak istiyor. Bir sonraki "Bekar" çekimlerinden Rüya Tarihler burada gerçekleşirse şaşırmam.
Weitläufgen terasından doğrudan savanadaki küçük bir havuza ve ışıklandırılmış bir su kuyusuna bakarsınız. İki antilop akşamlarını uzaklarda yürüyor, arka planda da dağ silueti leopar safarisinden sonra odamıza girerken görünür.
Evin hanımı Selma, "Afrika'dan gelen her şeyi silebilirsin ama tozunu kaldıramazsın", bizi güldürür. Güneş kısa sürede batar, Selma açık ocakta ahşabı yaktı ve kamp sandalyelerinde yer alıyoruz. Üstesinden gelmek için, korucumuz Craig, gitarını çıkarmak ve çalmaya başlamak için katılır. Daha sonra yemek yeriz, şarap içeriz, uzun süre ateşin yanında otururuz ve bakarız, bakarsın, bakarsın: antiloplar, bahar böcekleri, siğiller ve kirpiler - hepsi karanlıkta suya gelir.
Sevimsiz? Hayır! Okonjima'da normal bir akşam
© Christian KerberGeceleri, Savannah kokusu burnumun etrafına esiyor.
Yatmak benim için çok zor. Ama yatak odaları, yuvarlayabileceğiniz çadır duvarlara sahip ve ben de cırcır böceği, savana baharatlı kokusu ve burnumun etrafında hafif bir esinti ile uyuya kalıyorum. Geceleri birkaç kez uyanıyorum ve savanın geniş, karanlık sessizliğine bakarım. Daha fazla Afrika çalışmıyor.
Namibya için Nikolas ipuçları
Tur
Gidiş-dönüş yolculuk biraz daha uzun bir şekilde düzenlenir ve araç kiralama Marco Polo Travel ile araç kiralama turu (çift kişilik odada kişi başı 2659 Euro'dan 13 gün, uçuş olmadan, standart pansiyonlarda konaklama, isteğe bağlı olarak, ayrıca 3839 Euro'dan başlayan premium pansiyonlar da vardır) Çift kişilik odada kişi). Kendinizi sürmeyi sevmiyorsanız, kendi şoförünüzle bir tur rezervasyonu yapabilirsiniz (10 gün, kişi başı 3759 Euro'dan iki kişilik odada, uçuş olmadan). Www.marco-polo-reisen.com/individuell hakkında tüm bilgiler
Ulaşım
Frankfurt'tan 930 Euro ile Air Namibia veya 750 Euro'dan Doha ile Quatar Airways ile direkt uçuşlar (ayrıca Marco Polo Travel üzerinden rezervasyon yapılabilir).
En iyi seyahat süresi
Namibya yıl boyunca süren bir destinasyondur, çoğu köyün en yoğun sezonu (yüksek fiyatlar!) Mayıs ayından ekim ayına kadar, yani kışın orada.
Zâviye
Intu Africa Camelthorn Kalahari Lodge: Aile tarafından işletilen ve sadece birkaç sazdan çatılı bungalov ile büyüleyici - her birinin manzaralı özel bir terası vardır. Küçük havuz, safariler. 174 Euro'dan DZ / HP (Kalahari, Tel. 63/24 08 55, www.intu-afrika.com/camelthorn.html).
Sossusvlei Lodge: Bir kulüp oteli tarzında çok büyük bir çare. Odalar ayrı ayrı bungalovlarda yer almaktadır, muhteşem restoran terası geniş manzaralar sunmaktadır. 196 Euro'dan Double / HB (Namib Çölü, Tel. 63 29 36 36, www.sossusvleilodge.com).
Swakopmund Sands Hotel: Suya yakın küçük modern şehir oteli. Odalar doğrudan deniz manzarasına sahip değildir, ancak kısmen (küçük) teraslara sahiptir. 120 Euro'dan DZ / F (Strand Caddesi 3, Swakopmund, Tel. 64 40 50 45, www.swakopmundsandshotel.com).
Damara Mopane Lodge: Klasik safari tarzını sevmeyenler için modern tarzda döşenmiş yeni, renkli ahşap evler. Akşamları açık restoranda bir ateş yakar - güzel bir atmosfer. 160 Euro'dan Çift / Yarım Pansiyon (Twyfelfontein, Tel. 61/42 72 00, www.gondwanacollection.com).
Toshari Lodge: Modern, sade, çok büyük değil, güzel havuzlu. Parktaki devlet kamplarında yaşamak istemeyenler için ideal olan Etosha Milli Parkı'na ulaşmak yaklaşık 20 dakika sürer. 105 Euro'dan İkili / F (Etosha Park, Tel. 67/33 34 40, www.toshari.com).
Okonjima Lodge: Özel Bush Süitine (kişi başı 663 Euro'dan başlayan FB) ek olarak, Lüks Bush Kampı (460 Euro'dan DZ / HP), daha basit Plains Kampı (300 Euro'dan DZ / HP) ve Kampsuite ( Kişi başına 25 euro). Konaklama yerlerinden veya kamp odasından küçük yürüyüşler yapabilirsiniz. Leoparlar, yalnızca bir rehberle ziyaret edilebilecek ekstra güvenli bir bölgededir (Otjiwarongo, tel. 67/31 40 00, www.okonjima.com).
Hilltop Guesthouse: Başkent Windhoek'te teraslı ve havuzlu basit ama güzel bir konukevi. Kahvaltı her konuk için kişisel olarak balkonda servis edilmektedir. Varış veya ayrılış günü için mükemmel. Birinci katta oda isteyin! 70 Euro'dan DZ / F (Tel. 81/24 52 750, Lessing Caddesi 12, Windhoek, www.hilltop.com.na).
Bilmek güzel
Şu andaki yüksek talep nedeniyle, zamanında bir Namibya gezisi mi planlamak zorundasınız? - yaklaşık bir yıl önce. Özellikle daha küçük bireysel evler hızlıca rezerve edilir. Çoğu araba kiralama şirketi, içeriden ve dışarıdan temizlenmiş bir araca ihtiyaç duyar. Windhoek'te (örneğin benzin istasyonlarında) bol miktarda yıkama tesisi vardır, ancak en az bir saat planlamanız gerekir.
telefon
Alan kodu Namibya 002 64
