Stil Simgeleri: Stil satılık değil
... maalesef hayır. Kahraman bağımlısı şarkıcı, Madonna'nın "kendini yeniden yaratması" kadar küçük bir stil ikonudur. Bütün bu kadınlar kıyafetlerini çok değiştiriyorlar. Stil ikonu terimi, enflasyonist bir şekilde kötüye kullanıldı, çünkü tadı alıyor ve kıyafetler çok kazançlı bir pazar olabiliyor.
Ancak, en iyi kıyafetlerin söylediği modanın aksine, stil bir roman gibidir. Okunmak ve yaşanmak istiyor, görünür bir şey, sürekli bir kendini söyleme. Onu icat eden adam gibi, stil bir özgündür ve dünyaca ünlü olduğunda yaratıcısına bir simge yapar. Stil ikonuna. Gibi kadınlarda moda İris Elması, Zandra Rodos, Mary Quant veya Barbara Hulanicki Yüzlerin ve dış görünüşün ardında, her zaman bir tutum algılanabilir: bu kadınların kendileri, dünyadan gelen, aşikar, hevesli, enfekte olduğu fikri. Yaratıcılığını ve istedikleri gibi yapmak ve taşımak için cesaretleriyle bir nesile ilham verdiler.
Barbara Hulanicki: "Hayatım bir film."
Barbara Hulanicki, Biba markasını icat etti, ama gerçekte, marka umursamadı. Asıl önemli olan tuzaklardı. Tutum Biba, bu terimin ortaya çıkmasından çok önce "yaşam tarzı" dı.
Varşova'da doğan Hulanicki, 1964 yılında Londra'da Biba'yı çok ucuz moda için posta siparişi memuru olarak kurdu. Başarı ile. Deniz taşımacılığı, butikler zincirine dönüştü ve başarısının zirvesinde Biba, çok katlı bir mağazaydı, '70'lerin rock' n 'roll'undan müşterileri ve Hollywood seçkinlerinden oluşan bir macera parkıydı. Evreleme ile ilgiliydi.
Biba'da slogan: "Oscar Wilde Glamrock'a gidiyor". Devekuşu tüyü satıldı. Gül suyu. Pala. Leopar baskı battaniye. Mor kadife pantolon. Boydan boya elf elbiseler boyalı ipekten yapılmış. Altın çerçeveli ayna. Bronz cherubs. Çin lake mobilyası. Vitrin içinde müşteriler için koltuklar vardı, yoldan geçenlere bakabiliyorlardı. Biba makyaj dudakları mavi ve kahverengi iken. Mor ve siyah çiviler. Kadınlar plato süet çizmeler, mini elbiseler ve maksi ceketler giyerlerdi. Biba'dan gelen her şey. Biba, Yetmiş'in bakkal dükkanıydı. Her şeye izin verildi. Epochs ve disiplinleri: hat sanatı ve romantik edebiyat, tasavvuf ve tavizçilik. Tek kriter: toplam uyum. Bu harikalar diyarında, T Rex'ten Marc Bolan, Jimi Hendrix ve Marianne Faithfull, Avalon'u hayal edip eko kurabiyeler yiyen Manchester'lı hikaye kitabı kızı kadar evde hissettiler.
Biba 1975'te ayrıldığında, Barbara Hulanicki Londra'dan Brezilya'ya taşındı. Bugün Miami'de bir iç mimar olarak yaşıyor. “Hayatım bir film” dedi bir keresinde. Biba'nın kendisi çoktan gitti. Yaşam tarzı devam etti.
Zandra Rhodes: "Ben karşılaştırılmaya dayanamıyorum."
Ayakkabı tasarımcısı Manolo Blahnik bir zamanlar İngiliz kadın Zandra Rhodes'ı merak etti. Neden onu ve çalışmalarını aynı ilgi alanına soktuğunu anlayamadı. Blahnik'in iyi bir konuşması var. Pompalarında dolaşmıyor. Ancak Wassily Kandinsky'nin bacaklarını gösteren bir resme benzeyen Rodos, her zaman onun modasını giydi. Ve o kadar renkliydi ki bazen renkleri görmeden önce duyabiliyordunuz.
Fakat 1940'da Kent'te doğan Zandra, terzilik yapmayı asla öğrenmedi. Bunun yerine tekstil tasarımı okudu ve arkadaşları altmışlı yıllarda sallanırken ve kutlarken, Rhodes bir manyak gibi çalıştı. Hala sabah altıdan gece geç saatlere kadar meşgul. O zamanlar, kalıpları ve renkleri zaten radikal, dinamik ve yeniydi. Sadece hiç kimse onunla çalışmak istemedi. Zorunluluk dışında, Zandra kendi kıyafetlerini tasarladı, ilk mağazasını 1969 yılında, aktris Vanessa Redgrave'nin kredisi olan 1.000 £ ile açtı. Asimetrik olarak bir göğsü serbest bırakan açık dikişlere sahip jarse bornozlar tasarladı. Yarattıklarında delikler vardı ve gümüş zincirlerle süslenmişlerdi. Versace'den çok önce, mücevher olarak çengelli iğne kullandı. Aynı zamanda dikişleri dışa koyan ilk kişi oydu. İpek kesti. Hems rendelenmiş ve tüylü. Daha sonra buna yapısızlaştırma denir. Makyajı New Wave albümünün kapağına benziyordu: soluk ten, parlak renkli, tam olarak boyanmış renkler, birbiri üzerinde zikzak yapan ya da hiç olmayan üç kaş.
Amerikalı "Vogue", 1978'de Zandra Rhodes'ın Punk Kraliçesi olduğunu yazdığında, Vivienne Westwood ve Malcolm McLaren, haklı oldukları için oldukça sinirlendi. Renklerin ve şekillerin gramerleri, tüm özlerin somutlaştığı düşünce dünyasının koduydu. Sıradan bir şey, elbisenin içinde doğru yerde delik açmak gibi bir jest olabilir.
Rodos'un eski modelleri artık resimler gibi işlem görüyor, eski kıyafetleri birkaç bin liraya mal olabiliyor. Koleksiyonerler: Kate Moss ve Tom Ford gibi insanlar, ancak Rodos tarzı dün değil. Şimdilik, şimdiki zamanda, özgünlük için, sürekli arayış. “Öyle görünüyorum çünkü kimseyle karşılaştırılmaya dayanamıyorum” dedi bir keresinde kendine. Diğerleri, yoğun bir günde Büyük Bariyer Resifi'ne benzeyen "Gossen Çocuklarının Elf Kraliçesi", "Yusufçuk", "Palyaço" olduğunu iddia ediyor. Bir zamanlar bu insanlarla nasıl başa çıkabileceğini en iyi şekilde açıkladı: "Gözlerini sonsuz tut ve bakmayı bırakana kadar bekle"
Mary Quant: "Yetişkinler berbat, çocuklar özgür."
1955'te kadınlar İngiltere'de maddi olarak bağımlıydılar. Giydikleri kocaları mutlu etmek anlamına geliyordu. Sonunda da ödediler. O zamanlar birçok kadının silueti orta balonun sıkılmış havasına benziyordu: göğüs, eşek arısı bel, pelvis. Anne seksiydi. Kadın yumuşaktı. Noktası. Gençler için, tek bir seçenek vardı: küçük ebeveynler gibi görünmek - saf korku, Galli sanat öğrencisi Mary Quant, “Orada benim için hiçbir şey yoktu, hiçbir şey benim değildi” dedi.
Mary farklı olmak istedi. Kendi kıyafetlerini tasarlamaya başladı ve Londra'da bir butik açtı. Mary'nin mağaza hakkında hiçbir fikri yoktu, ama eğlendi. Bu müşterileri etkiledi. Kıyafetler Mary gibiydi: çocuksu. Masum. Kaygısız. Peter Pan gibi görünen hantal kızlar için bir modaydı, sadece müşteriler erkek değil gerçek kadınlardı, bu da bu yeni stili çok çirkin ve çirkin seksi yaptı.
Quant bakanlığı altmışlı yılların başında icat ettiğinde insanlar coşkuyla karşılık verdiler. Ve öfkeli. Erkekler dükkanlarının önünde protesto ettiler. Gerçekte, yorgun bir cüce isyan. Kadınlarının gardırobunun gücü, uzun zamandan beri 1961'de erkekleri kaybetmişti. Kadınlar şimdi hapı aldılar, kendi paralarını kazandılar ve sevdiklerini aldılar. Bir pasta istemediler, hayat yemek istediler. Ve Mary Quant onu giydirmek için oradaydı. Kendisi baykuş gözlü sıska bir Bambi gibi görünüyordu, yaratıcı, verimli, akıllı, cesur ve özgürdü. Diğerlerinin düşündüğü şey onun hatasıydı. Mary gibi, onun modelleri de bir Mondrian gibi hassas ve modern, kesin Vidal Sassoon saç kesimleri giydi ve titreyen flamingolar gibi ince bacaklarının üzerinde titrek durdu. Bu X bacaklı poz dünyaca ünlendi.
Mary Quant, "Yetişkinler berbat, çocuklar özgür ve sağlıklı." Dedi. Daha sonra seks geçirmez makyaj yaptı, bir kozmetik ürün hattı kurdu ve logolu papatya ile aksesuarlar sattı. Birkaç yıl önce, 74 yaşındaki bir gazeteciden neden hala çalıştığını sordu. Kadına biraz aptalmış gibi baktı ve cevapladı, "Ama eğlenceli!"
İris Apfel: "Navajo şefleri gibi her şeyi üst üste taşımayı seviyorum."
Bir kadının tarzı renkli göründüğünde, insanlar ona "tavus kuşu", "papağan" ya da "cennet kuşu" diyorlar. Eğer özelse, ona nadir bir kuş diyorlar. New York'lu kadın Iris Apfel, 2005 yılında New York Metropolitan Müzesi'ni bulanlardan biri. Çünkü ona tam olarak şöyle ithaf edilen sergiyi seçti: "Rara Avis" veya Almancada "nadir kuş".
Küratör, yalnızca Iris elma kostümü mücevher koleksiyonunu ödünç almak istedi. Konuşma sırasında kendisine bir giysi teklif etmişti. Bir kıyafet ikiye, sonra üçe dönüştü ve sonunda 84 yaşındaki gardırobun yarısı masura gitti - 82 model, 300 aksesuar satın alındı, giyildi ve hepsinden önemlisi 50 yıl boyunca saklandı. Sergi bir zaferdi. Karl Lagerfeld iki kez geldi. Ralph Lauren ona bir iş teklif etti. Fendi ve Armani, eski Vogue patronu Diana Vreeland'dan bu yana ustaca bir tarz olmadığını iddia etti. Iris Apfel tarzı oldukça basittir: hayatını taşır.
Nadir bir malzeme şirketinin sahibi olan Iris Apfel, 1950'lerde kumaş, dokuma ve zanaatkar bulmak için dünyayı dolaştı. Mercan, kehribar, gümüş ve tahtadan takılar aldı. Genellikle etnik mücevherler büyük boy ve tıknazdı. “Gizli benim için değil, Navajo şefleri gibi her şeyi üst üste taşımayı seviyorum” dedi. 30'lu yılların Greenwich Köyü'nde, 50'li yılların Paris'inde, İstanbul, Kahire ve Marakeş pazarlarında satın aldı, Chanel, Givenchy ve St. Laurent'i sağlayan mücevher tasarımcılarını ziyaret etti. Onlara eski Hint mücevherlerinin çizimlerini gösterdi ve sahte olarak kopyalayıp kopyalayamayacaklarını sordu.
Bazen bir kolunda 20'den fazla bilezik takan Iris Apfel, “Birisi 'Daha az bir parça al' 'dediğinde,“ Bir tane daha ekle. ”Derim. zaman yok, dünyalar, ülkeler, insanlar arasında sınır yok. Bazıları buna Mix 'n' Match diyor. Diğer paradoks Fakat onun tarzı karışmaz, karıştırıcı kendisidir, bu yüzden onu kopyalayamazsınız.Her kolyenin bir hikayesi vardır, her bileklik bir yerden gelir, her bez parçası ona bir şey söyler. Kocası, "Bir parça kumaşa bakar ve iplikleri dinler" dedi. İris Apfel kendisi bu "bireysel simya" olarak adlandırıyor. Kim kendini geri attığını bulur ve orada kalma cesareti vardır. İnsanlar nadir ve garip kuşlar hakkında konuşmaya başladığında bile.
