Dalgalarla Dans
Sonsuzluk Anları: Atlantik hiçbir zaman karaya atılmaktan vazgeçmez. Portekiz'in güneyindeki kayalıklarda bisikletçiler saatlerce daimi dalgaları izlemek istiyor
Dalgalar. Uçurumlarda gök gürültüsü var. Dere içine kalabalıklar. Kumun üzerinden yuvarlanıyorlar. Vahşi dans eden su, yıllarca denizde yelken açtıktan sonra geldiğine sevindim. Bisikletimi tutuyorum ve uçurumdan aşağı bakıyorum. Dalgalar bana geldiğinde, yüzümdeki spreyi çok iyi hissediyorum. Dalgalar yuvarlanırken midemde bir ses kalıyor.
“Hiç denize baktın ve hiç dalga görmedin mi?” José başını sallıyor. Kükremenin 45 metre yukarısında bir çıkıntının üzerinde duruyoruz. Tekerlekleri Cabo Sardão'nun sonuna kadar dikkatlice itiyoruz. Atlantik Okyanusu üzerinde sallanan bir balıkçı teknesi. Bir martı başımızın üzerinden uçuyor, gölgesi dik kenardan çıkıyor. Sonsuz kıyılarda bir esinti esiyor ve kollarımızda serin bir nefes bırakıyor. Şair Luís de Camões'i yarım bin yıl önce "toprağın bittiği ve denizin başladığı yer" yazdı, "Portekiz orada." Denize sür. Deniz yoluyla sürün. İki gün önce İber Yarımadası'nın güneybatısına doğru ilerlemeye gittik. Alentejo'daki Sines'den Algarve'deki Lagos'a, her zaman kıyıya yakın, her zaman güneye doğru, altı günde 280 kilometre. “Bu mümkün mü José, pistte kaç dağ var?” Belirsiz, ilk sabah tur operatörümüzün iyi eğitimli bacaklarına ve sarı formalarına bakıyoruz. José Neves ve turda cesaretlendirici bir gülümsemeyle yaptığı açıklamada, "Gezinin tadını çıkarmak ve bir bisiklet yarışı organize etmek istemiyoruz" diyor. Ancak Martha, güvenlik uğruna bisiklet pantolonunun dolgusunu ayarlar, Maria kalp atış hızı monitörünü durdurur, David özel ayakkabılarıyla bisiklet ayakkabılarını giyer. "İlaçlar nerede?" Diye sorar Gregory, ChroniquesDuVasteMonde WOMAN fotoğrafçısı. Herkes güler. José, trekking bisikletleri dağıtıyor: "Bu, şimdilik eviniz olacak."
Photoshow: Portekiz'in güneybatısında
Bazıları bisiklet sürmenin bir adada yaşamak gibi olduğunu söylüyor. Pedallar sizi dünyanın geri kalanından uzağa atıyor. Düşünceler zinciri sallanmayı durdurur. Kafa özgür, hiçbir şey daha önemli değil. Biz adayız, ne kadar konuşkan oluyorsak o kadar uzun süre ülke içinde ilerliyoruz. Büyük mantarı meşe gördün mü? Bir katır. Ve orada, eski yel değirmeni. Bizi bisiklet ya da sessizlik için ayarlamayan işlerimiz olduğu için mi? Maria z. B. Finansal Danışman, David Avukat ve Martha Psikoterapist. Gündelik hayatlarını bedenlerinden atmak isteyen 34-57 yaşları arasındaki toplam üç kadın ve beş erkek olan Metropolitan, yeni bir ivme kazanıyor. Ve Portekiz'i merak ediyorlar - neredeyse hepsi ülkede ilk defa.
Uzun bir turdan sonra, Lagos'ta sadece dışarıda oturup bir şeyler içmek güzel
Önümüzde derin bir vadi açılıyor. Yılanlı yılanlarda yokuş aşağı iner. "Frenler" her dönüşten önce José'yi arar. Bilgisayarımı gidondan kontrol ediyorum: saatte 47 kilometre. Vay canına, hiç bu kadar hızlı bir şekilde bisiklete binmedim. Ribeira de Aljezur'un mavi pırıltılı bandı, kumlarla kaplıydı. “Hey, bu çok hoş,” Martha rüzgarda ışınlanıyor. Biberiye ve parfümcülerin değerli esansları için kullandıkları kaya güllerinin reçineli yaprakları kokuyor. Çalıların arasında lavanta çiçekleri keşfediyorum, duruyorum ve gidonuma yapışacak bir sapı seçiyorum.
Vadinin diğer tarafında bir dizi tepe yükselir. Bir çam diğerine katılır. Ufukta bir kale silueti olan Castelo Aljezur. Bir sürücü bizi açık pencereden heyecanla çağırıyor. José, "Bisiklete binmek bizim için pek popüler değil" diyor. Ülkenin etrafında alüminyum bir çerçevede ve kendi gücüyle hareket eden herkes halkın beğenisini kazanıyor. Turumuzda sadece bir kez başka bir bisikletçi ile karşılaşacağız. Olta sırtında balık tutan ve köyüne geri dönen yaşlı bir adam.
Öncüler dağdan Castelo'ya kadar yolumuza çalışıyoruz. Yüzüm parlıyor, nefesim yarışıyor. Düşünceler bir daireye dönüşüyor. Dağ ne kadar yüksek? Hiçbir fikrim yok. Kaç metre daha Sonsuz birçok. Sadece gölgede bir bank yok mu? Ne olursa olsun. Bir kadın evinin açık penceresinden çömelir ve pencereleri temizler. "Bom dia" diye selamlıyor. Kan kulaklarımda o kadar yüksek sesle çarpıyor ki sesini zar zor duyuyorum. José'nin arka tekerleğine bakıp beni dağa götürebilir gibi bakıyorum. “Bu, senden her şeyi yakıyor,” diye homurdanıyor David yanımda. Evet. Kalenin önünde, çıkıyorum ve bacaklarımın tekrar hissetmesini bekliyorum.Duvarlara ve kulelere yığılmış güçlü kayalar, kale Arapların zamanından kalma bir harabedir. Çimenli avluya tırmanıyorum ve denizin ve gökyüzünün dağınık mavi renkte birleştiği ufka bakıyorum. Kıyılar kıyıdan uzakta, rüzgar ve güneş tarafından bronzlaşan topraktır. Macchia dünyayı kaplar.
Bazen birkaç balkabağının ve patatesin yetişdiği tarlalardan geçiyoruz. Yeşil bir yanardöner yusufçuk yönümüze uçuyor, bir süre onun yanına hapşırıyordum. Etrafımızdaki sessizliği hayrete düşürüyorum. Belki de gezimizi özel yapan sessizliktir. Hiçbir şey çökmez, kükrer, sesler, seslerin monotonluğundan çok uzaktayız. Sines'den Lagos'a kadar uzanan doğal bir park, güneydeki turistler için bir vaha. Sessizce, bisiklete atlıyoruz. Ve kurumuş bir yılanın etrafında bir döngü yapın, sarhoş halde kum yolunda uzanın. Toz. Sandaletler içinde sıkışan ayaklardaki toz. Elindeki toz. Su şişeleri ve güneş gözlükleri üzerine toz. Bu yüzden her akşam başka bir otelin önünde duruyoruz.
Ponta da Piedade'de tekneler, mürekkep mavisi sulardaki kayaların arasında kaya
Bugün Georgina Jacinta Silva bizi kır evinin önünde selamlıyor. "Casa Monte João Roupeiro" nun çatısında, gökyüzünde yükselen, kilise kulelerini andıran bacaları inceliyordu. Cırcır böcekleri ılık havada kokar ve yemek gibi kokar. Georgina bize odaları gösterir. David, bisiklet ayakkabılarının altındaki metal plakaları Fred Astaire gibi terakota zeminlerin üzerine çarpar.
Ferforje yatağımda bir an oturuyorum. Ellerinizi sıcağı kapatan kalın duvarların üzerine yayın. Georgina, Rosa Teyze ile beş çeşit yemek pişirdi. Teyze, balıkları ızgaradan alır, roach, José'nin en sevdiği balık. Georgina çorbası, siyah domuz filetosu, ev yapımı Chouriço'yu, çok biberli baharatlı sosisle getiriyor. “Bu özel bir şey değil,” diyor ki ev sahibemiz mütevazi, mutlu yüzlerimizi görüyor. “Ailem için böyle yemek yapıyorum.” Yemek dağlarıyla baş etmek iki saatimizi alıyor.
Sadece bilgisayar uzmanımız Max, bir süre kalkar ve kaybolur. Bir müşterinin yazılımla sorunları var, Max telefonu kapatıyor. Kısacası, masamdaki bitmemiş işlerin yığını hakkında düşündüğüm gibi midem büzülüyor. Tarte da natas, kremalı pasta ve bir sürahi şarabı ile Rosa Teyze ve Georgina geldi. O kadar sesli konuşuruz ki, Georgina'nın kedisi kuyruğu besler ve bahçeye kaçar.
Neredeyse hiç kimse evimizden bahsetmiyor. Sanki yazılı olmayan bir yasa gibi. Yine de, kafa tekrar serbest. Bisikleti geçen sahneler için ücretsiz. Gökyüzünde leylek sürüsü. Keçileri arasında bir çoban. Metre yüksek agav çiçeği. Çiçekli bir önlükteki en yaşlı bir kadının köşeyi karıştırdığı veya ön bahçesinde durduğu uykulu köyler.
Bölge gittikçe daha fazla tepeye kavuşuyor, güneye o kadar uzaklaşıyoruz. Boşver, bacaklarımız kısa sürede daha güçlü kaslar kazanmıştır. José'nin en küçük teçhizatı çağırdığı gibi, "Büyükanne-Çetesi" ndeki yamaçlarda düzenli olarak çalışıyoruz. Çoğu zaman asfalt yollarda bisiklet sürüyoruz, sadece sahil boyunca çakıl taşlarının üzerinde dar yollara çarpıyoruz ya da pudra şekeri kumundan sörf yapıyoruz.
“Başka nereye bisiklet sürersin?”, Diye soruyor Maria. Ona sadece alışveriş yapmak ya da arkadaşlarımı ziyaret etmek için bisikletle gideceğimi söylediğimde şaşırıyor - ama yine de dağlar çıkıyor. Maria grubumuzdaki atlet, dağ bisikleti sürüyor, koşu yapıyor ve çok fazla yürüyor. Sahilde mı yatıyorsun? Ne kadar sıkıcı. Ben de öyle düşünüyorum. Deniz kenarındaki pek çok koydan birinde, şemsiyenin altındaki tembel dozada bir çift gördüğümde kıskanç değilim. Önümüzdeki günleri düşünüyorum. Kıyıdaki kayaların tuhaf kemerler çarptığı ve mağaralar oluşturduğu Algarve'ye. Denizde çok sayıda yunusun yaşadığı yerde, Sagres'te onları ziyaret etmek istiyoruz. José elini kaldırır, herkes durur. Tur operatörümüz aracı cebinden çıkardı - David'in tabağı var.
Vila Bispo'yu yaptıktan sonra, ülke aniden düzleşir, sanki kendini güzelleştirme arzusunu yitirir. Çatlak toprak, kurumuş ot - hiçbir erkek toprağı, kel ve kasvetli. Yol o kadar taşlı ki dizlerim ağrıyor ve tekerlek titriyor. Sonunda, Cabo de São Vicente, Avrupa'nın güneybatı ucu.
Bir deniz fenerinin kubbesi güneşte parlar. Okyanus akşam ışığında parlıyor. Dalgalar sahile çarpıyor. Atlantik Okyanusu Amerika’nın diğer tarafında, uçurumun kenarında sessizce duruyoruz. Sonsuzluk gibi bir şey havada var. Dünyanın sonu nerede ve başlangıç nerede?
Seyahat Bilgisi: Portekiz'de Bisiklet Turu
Portekiz'deki Bisiklet Turu: Yolculuk Olimar Reisen'de yapıldı (Tel. 02 21/20 59 04 90, Faks 20 59 04 99, www.olimar.com/pedalritter). Bisiklette beş gün olmak üzere sekiz gün 1280 avro tuttu. Uçuşlar, konaklama, yemek, bagaj taşıma ücretine dahil, bisikletler 100 Euro ekstra. Her cumartesi, en az dört katılımcının kayıt olması koşuluyla hareket.
Kitap ipucu: Dumont True serisinden "Portekiz", ülke ve insanlar hakkında çok fazla bilgi ve güzel fotoğraflar (22,95 Euro).
Bir sonraki sayfada: fotoğraf gösterisi Portekiz güneybatı
