Zamanımızın ötesinde

Ay battığında, eko-resort "Adrère Amellal" ın ilk misafirleri ayrılıyor. Çünkü çölde Kahire'ye yolculuk sekiz saat sürer.

Kişi çölde yaşamıyor, biri geçiyor, buna Beduinenspruch deniyor. Sadece vahalar onu harekete geçirdi: en erken insanlık günlerinden bu yana kutsal bir cazibe yaymış olan bu olağanüstü durgunluk yerleri. Suyun her zaman aktığı bahçeler, Arap cenneti açıklamalarında zaten belirtilmiştir - onları macera için belirli bir susuzluk gerektirdiğini bulmak için. Vahalar hiç köşede olmamıştı.

Mısır Sahrası'nın batısındaki derin bir vaha zincirinin en uçağı olan Siwa için bu hala geçerli. Deve karavanlarının, Kahire çölünden geçen en kısa yoldan 19 gün önce ihtiyacı vardı. Bugün başka bir dünyaya yolculuk hala sekiz saat sürüyor. Kahire'den doğruca batıya gidiyoruz, üç saat sonra beş saat sonra kapanıyoruz. Sonra manzara aniden değişir. Bir sahne tasarımcısı, araba penceresinin önündeki duvar kağıdını değiştirmiş gibi, kısır moloz çölü, rüzgârla kesilmiş kaya platolarının turuncu-kırmızı gözlüklerine yol açar. Buradan Sahra'dan Sudan'a kadar uzanan Sahraların Büyük Kum Denizi'nin ilk eteklerinde. Ve sonra, manzaradaki kaprisli bir ressam tarafından tespit edildiği gibi, aniden zengin yeşil: zeytin ağaçları, hurma ağaçları, yükselen ve ağır yüklü, yeraltı zenginliklerine tanıklık eder. Burada su var, çok su var.

Çölün ortasında, Cennet bahçesinin bir parçası.

Libya sınırı, Siwa'ya sadece 70 kilometre uzaklıktadır. 20. yüzyıla kadar, Siwiler Mısır vatandaşı olmaya direndiler, seksenlerde 10.000 yıldan fazla süredir yaşayan bu uzak köşeye açılan ilk kara yolu. Bugün son derece yararlı olduğu ortaya çıkan bir inzivaya.

Yol kenarında, eski reçeteye göre dayanıklı bir doğal çimentoya karıştırılmış yerel kil, saman ve tuz karışımı olan Kershaf'tan ilk evleri görüyoruz. Adamın önünde ve arkasında eşinin bulunduğu, eşek arabalarını geçen, çakılların üzerinden birkaç kilometre ötede, rengarenk süslemeli bir cüppeyle örtülmüş, meyve bahçelerinde ve zeytinde , bundan sonra muhtemelen Mısır'daki en sıradışı otel seçildi. Nerede otel beklediğimiz için saygısız sesler.

Sadelik lüksünden: ampul yerine mumlar

Önümüzdeki altı gün boyunca, bir anahtarı çevirmeyeceğiz, paraya dokunmayacağız, ışıkları açmayacağız. Akşamları, üç çeşit akşam yemeği için günlük değişen mekana giden yolumuzu aydınlatan meşalelerin ışığını takip edeceğiz. Yemek yiyeceğiz, duş alacağız, mum ışığında yatağa gideceğiz, çünkü "Adrère Amellal" cesur bir lüksle şımartır: Tüm bölgede elektrik yok.

Sadelik, bedevilerin yaşama sanatına bilinçli bir bağlılık. Klima? Neden, eğer pencereleri kuzey rüzgarı yakalayacak şekilde ayarlayabilirseniz. Telefon, televizyon, internet? Niçin, misafirler buraya zaman bırakmaya geliyor.

Bu dağın eteklerinde, yeni bir hayata başladı, diyor Sahara'nın kenarında doğa dostu cenneti icat eden ve gerçekleştiren adam Mounir Neamatalla. 1996'da Kahire'den mühendis ve iş danışmanı ilk kez Siwa'ya geldi - ve Berg ile Salzsee arasındaki toprağa derhal aşık oldu. Birkaç düzine aileden toprağı satın aldı ve eski bir Berberi köyü gibi bir topluluk olan geleneksel Siwa tarzındaki 34 yerel evden aldıkları yardımla inşa etti.

Mısır çölünde güneş festivali oynuyor

İşte yazar Susanne Fischer'ın rahatladığı yer.

Tam olarak doğru zamanda geliyoruz, öğleden sonra saat beşte güneş, Siwa'ya duyular için bir festivali batırıyor, uzun gölgeler ve yumuşak konturlar zamanı. Bu ışık! "İngiliz Hasta" dan Ralph Fiennes'in köşeyi döndürmesi gerektiğini düşünerek kendimi yakaladım, Kahire'deki ve II. Dünya Savaşı'nın son günlerinde renkleri, gökyüzünü, filmin havasını hatırlıyorum. Batı Mısır oynuyor. (Asıl aktrislerden biri olan Juliette Binoche'nin aslında "Adrère Amellal" da yaşadığı gerçeği, sadece bir gün sonra çölde araba sürerken öğrendim). Bunun yerine Güney Afrika'dan André bizi içeriyor; Haki pantolonu, beyaz bir türbanı ve bir bastonu olan hafif eksantrik otel müdürü, geçtiğimiz yüzyılda Siwa'da geride bıraktığı seferi bir kuvvete benziyor. André bizi evimize götürür. Birbirine zıt iki oda, diğer yandan büyük tuz gölünün bir tarafına, bir de palmiye bahçesine, diğerinde ise Masa Dağı'na baktığımız küçük bir terasa açılıyor.Elbiselerimi dolabın yerini alan oymalı ahşap sandığa koydum ve sokaktaki tozu mum ışığında doğal taş banyosunda yıkadım. Dışarıda, beyazlı adamlar alacakaranlıkta sessizce süzülüp, meşalelerin ve yağ fenerlerinin ayak izlerini ayarladılar ve üst teraslardan birinde, yakında yanan ağaçlardan yapılan bir kamp ateşi, zeytin ağacından bir kamp ateşi yaktılar.

Kokteyl saati. Konuklar her köşeden geliyorlar, meşalelerin yolunu izliyorlar, ateş yakıyorlar ya da içlerinde yüzlerce mumla aydınlatılan barda içeriye katılıyorlar. Yeni geldi, aslında tutkulu dalgıçlar, ancak bu tatil için çölde bir orta kulak enfeksiyonu tarafından gönderildi. Ve Lübnan'dan Samir ve Leila ile tanışıyoruz, orada birkaç günden beri ve zaten çölün sarhoşluğunda. "Yarın Abdallah'la gitmelisin" diyor Leila, "Çölün anahtarı o, seni yüreğe götürüyor."

Gece düşmeden önce: Konuklar için "Adrère Amellal" otelindeki yolları aydınlatmak için sayısız kandil yanar.

Birkaç içkiden sonra, yararlı beyaz bir zihin bize onu takip etmemizi söyler. Yine meşaleleri takip ediyoruz, bir merdivenden yukarı, iki köşeye, dar bir koridordan - sonra dört şenlikli masanın bulunduğu yuvarlak bir odada duruyoruz. Önümüzde gümüş eşyalar ve şamdanlar, üstümüzde: ay ışığında parıldayan yıldızlar ve Masa Dağı tepesinde açık bir masal kalesinde olduğu gibi açık havada yemek yiyoruz. Kendi organik bahçemizden salata ve sebze ile yapılan üç kurs, haşlanmış kuzu, tarih sufle, sadece şarap uzaklardan geliyor, Avrupa'dan, Siwa'da iki saat sonra hissettiğimiz bir dünya zaten iyi şanslarla tatilin ikinci haftasında. Gece bizi çok sessizce gezdiriyor, sanırım yıldızları duyabiliyorum. "Max," Arkadaşıma derim ki, "burası tehlikeli, sadece iki saat sonra büyüleniyor, Kahire'ye nasıl geri döneceğiz?"

Dünyamız burada yok

Nar, yoğurt, krep, fırında ılık ekmek ve ev yapımı zeytin reçeli sonrası sabah ayrıldığımız tuz gölünün öbür tarafındaki mekân Siwa bile dünyamızdan hala uzak değil. Köyün haber spikeri olan ve tarih ve zeytin fiyatları hakkında bilgi veren, doğum ve ölümleri bildiren, oruç tutan Ramazan ayı boyunca kaybedilen hayvanları bildiren ve dua çağrısı yapan boab hala var. Herkes yerel yaşam gazetesi olan Boab'dan yerinde bir şey ilan etmesini isteyebilir, köy tarafından tarih ve zeytin olarak ödenir. Yine de, bahçede çalıştıklarında, evli kadınlar, rengarenk işlemeli bir pamuklu bornoz olan Tarfottet'i geçidin direğine asıyorlar - sadece kendi adamlarının girmesine izin verildiğinin bir işareti. Daha çok Siwi, Siwa sakinlerinin ilk geldiği yer olan Fas, Libya ve Cezayir'deki Berberlere benzer bir Berberi lehçesi olan Arapça'dan daha çok konuşuluyor.

Amun'un ünlü kahinesinin yer aldığı tepede Büyük İskender'in, MÖ 331'de ilahi kökenli olandan ve hiçbir şeyden önce dünyaya egemen olduğunun kabul edilmediği söylenir. Çölde bir yerlerde, bir Fars ordusu bir zamanlar iz bırakmadan ortadan kayboldu. Ve köyde kadınlar, yıkamak için uzaklaşmak zorunda kaldıklarını, böylece kuyuları kirletmeyeceklerini söylüyorlar. Var olmayan sabun yerine, büyük bir angarya çamuru ile yıkandılar. Bugün burada Siwa'da çamaşır makineleri var. Ve hala yaygın olan eşek arabaları arasında, Çin'de üretilen gittikçe artan sayıda motosiklet etrafta dolanıyor.

Kadınlar için toil

Siwa gezgin için göründüğü kadar çelişkili, burada yaşam kadınlar için çok zahmetliydi. Fakat Siwas'ın en büyük değişiklikleri onlar için geçerli. Otelimizin atölyesi olan Adrère Amellal, genç kadınların değerli kumaşları ve nevresimleri süslediği - muhafazakar Berberi köyü için küçük bir devrim, kadınların geleneksel olarak sadece evde çalıştıkları ve birkaç yıl önce on ya da on iki evli oldukları , "Dikkatli değişim" Mounir Neamatalla, geleneğe başvurmakla - birçok eski el sanatının Siwa'da neredeyse unutulmuş - bir davetsiz misafir olarak algılanmadan köydeki kadınlar için yeni yollar açma girişimi çağrısında bulundu.

Siwa kadınları ev yapımı havlular satıyor.

Tabii, kızlar aileleriyle meşgul olur olmaz işlerini bırakmalılar. Yine de kadınların sokaktaki hiç kimse ile konuşmasına izin verilmiyor, kendi başlarına, bu yüzden erkek tüm alışverişi yapmak zorunda. Fakat atölye yapan kızlardan biri olan Mariam, annesinin on iki yaşında evlendiğini ve hayatta hiç para kazanmadığını ve şu an 20 yaşın üzerinde ve hala bekar olduğunu ve ebeveynlerin onunla evlenmek için acele etmediğini söylediğinde Eve para getirdiğinden, sessiz fakat sesli bir değişim kehaneti.

Siwa'daki yeni ATM gibi, 300 kilometreden daha uzun içindeki tek şehir.Ve Siwa'daki tek büyük meydanın etrafında, turistlerin hala Elhoogy, tarihler, yumurtalar ve kahvaltıda sunulan yağ karışımıyla veya Mahshy gibi çok az parayla yerel yemekleri tadabilecekleri birçok yeni restoran ve yiyecek tezgahı Soğan, et, domates ve biraz pirinç dolgulu üzüm yaprağı.

Ancak, Siwa'nın mutfağı, köydeki kadınlar, eskisi gibi değil. Siwa'nın en yaşlı kadını olan Habiba Talkan, “Her yemeği taze pişiriyorduk, burada yediklerimiz büyüdü ve neredeyse hiç kimsenin doktora ihtiyacı yoktu” diyor. Tam olarak kaç yaşında, kızları bile "yüzün üzerinde" diyemezler. En küçük büyük torunu Fatima 13 yaşında ve "Adrère Amellal" da bulunan kayınvalidelerinden biri gölün üzerinde çalışıyor - ancak ailedeki kadınların hiçbiri oteli görmedi.

Çöl bir sanat eseri gibidir

Soldaki Siwa'nın etrafındaki sonsuz çöllerin düşmanlığı, her zaman olduğu gibi, diğerlerinden çok daha uzun. Fakat vahanın paradoksu da burada çölün tehditini yitirdiği anlamına gelir. Tabii ki, "çölün büyüsünü" duymuştum, ama soyut bir fikirdi, resimli kitaplardan ve belgesellerden beslenen bir resim, iki boyutlu, koku veya sıcaklık olmadan. Öğleden sonra ayrılana kadar. Çölün her köşesini bilen ve hatta geceleri yollarını ve GPS'sini almadan yolunu bulabilecek olan Abdallah ile. Öğleden sonra beyaz ışık ılımlı ve turuncu olduğunda, dünya yeniden kontürlenir. Ve ne dünya: Kum tepelerinin kenarları bir fırça, rüzgarın her gün, her gece yaratacağı bir sanat eseri, şimdi de ince dereceli sıcaklık tonlarında parlıyor.

Her zaman hareket halinde: kum tepeleri dolaşır, kum dağları ve vadiler oluşturur.

Çöl her zaman hareket halindedir ve cansız ve boş görünse bile, yaşamla iç içedir. Burada ve orada izlerini keşfedeceğiz, tilki kumdaki pençeleri, bir yan sarıcı çıngıraklı yılanının karakteristik izini, kumda simetrik yayları çekiyor. Formlarına ve tutarlılıklarına bağlı olarak isimleri, kum tepecikleri vardır: Barchan, Sif, Draa, Rhourd, sirocco, khamsin veya harmattan denilen rüzgârlarla şekillendirilmiş - her isim geçmiş, maceracı zamanların vaadidir.

Abdallah dikey bir kumulun kenarına kadar sürüyor, aniden duruyor - sanki tam zamanında fren yapabiliyormuş gibi - ve sonra, bizim tarafımızdaki küçük bir çığlık eşliğinde cesaretle uçuruma gidiyor. Korkumuz asılsızdı, cip yavaşça yokuş aşağı kayıyor ve saatte 100, 120 kilometre hızla ovada bir sonraki kum tepesine doğru devam ediyor.

Zürih'ten Suzy ve Jeremy, tutkulu dalgıçlar olarak, çölde kendi öğelerinde değiller. Ve hala uçup gitti. Suzy de fosilleşmiş mermiler bulduğunda, sanki cennet hâlâ bir deniz olduğunu gösteriyormuş gibi hisseder. Mavi değil, turuncu, ıslak değil, kuru - ama aynı derecede özgür, limitsiz ve keskin değil. Dünyanın dibinde, sözde Qattara Depresyon'uyuz - ve kendimizi harika hissediyoruz. Her gün öğleden sonra çayı ve gün batımı için çöle gidiyoruz, bu benim için günün en güzel yanı olacak. Abdallah, dövülmüş bir su ısıtıcısında kaynadığı çay suyuna ateş açıyor. 15 yaşındayken, 1969'da Siwa'dan, denizdeki Masa Matruh'taki ortaokula gitmek için ayrıldığını söyledi. “Bütün gece ağladım” diye hatırlıyor. Ve yakında geri geldi. Asla gitmem

Mısır çöl Seyahat Bilgileri

En iyi seyahat süresi Aralık ayından şubat ayına kadar, gündüzleri 21 derece, akşamları ise sadece on ila on iki derece arasında.

Kahire üzerinden varış (Uçuşlar, örneğin yaklaşık 300 avro olan Lufthansa), şoförlü bir araba ile devam eder (yaklaşık sekiz saat, 160 avro / yol). Mesela I Kiralık Araba Servisi, Magdy Rashad, 53 Mouz El. Dawla st., Kahire, Tel. 0020/112 02 09 24, icarrental@gmail.com

Konaklama Siwa vahasındaki "Adrère Amellal" da iki kişilik odada yemekler, içecekler ve geziler de dahil olmak üzere 335 avro ücrete tabidir (nlehzam@eqi.com.eg veya rnessim@egi.com.eg adresinden rezervasyon)

Ek bilgi www.adrereamellal.net, www.siwa.com, www.eqi.com.eg adresinde İyi Rehber: Dumont serisi True Travel'den "Mısır" (22,95 Euro)