Namibya'daki Safari: Büyük nehirlerin ülkesinde

“Beven, günbatımında orada olmazsak, bacaklarını kıracağım,” dedi Dusty Rodgers ve Beven durmadan başını salladı. Beven doğa rehberi, şoför, kayıkçı ve birkaç yüz daha fazla şey. Rodgers, İrlanda menşeli bir soyguncu olan Bevens Boss ve aynı zamanda saygın bir kemik kırığıdır. Birlikte onlar tipik bir Kaprisli çiftlerden biridir. Bazen Derrick ve Harry ile karşılaştırılabilir. Veya Petterson ve Findus ile.

Rodgers günbatımına kadar köşkü "Susuwe" ye ulaşmak istedi ve adaya bakan ve Kwando Nehri'nin karşısındaki ağaç evi platformunda Gin Tonic hakkında bir şeyler söyledi. Bunu zaten bütün gün takip etmiştik. Öncelikle kayıkçı adalardan geçerken, suaygırı Hippo ailelerini geçtikten sonra. İri gözlü zarif antilopların gözünde yürümek. Bazen kıyıda duran bir file çok yaklaştık ve sonra bir antika tarzında, kulaklarını tokatladı ve Rodgers ona yeterli olduğunu söyleyene ve gerçekten hayvanın troll olduğu kadar kızardı. Muhtemelen bacakları için endişeleniyordu!



Öğleden sonra hiçbir yerin ortasında bir yerde olan Beven Jeep'e geçmiştik ve Beven sadece Beven olarak adlandırılmak istediğini söyledi. Patronunun tehdidi için nefes almak yerine, güneş inişe geçinceye kadar yavaşça kum pistlerine doğru sürdü. Sonra durdu, bir masa açtı, bardakları parlattı, böylece batan güneşin ışınları içlerinde yakalandı, Biltong'u çıkardı, yabani eti kurutup şeritler halinde kesti. Vurduğumuzda, filler içmeye geldi. Neredeyse gürültüsüz, bizden geçti ve kendilerini sahilde inşa ettiler. Su yudumluyorlardı, biz cin ve toniklerdi ve sadece güneşin battığı zamanlarda, Beven bizi tekrar cipin içine soktu. Şimdi karanlık yollarda uzak ve geniş olan tek ışığa çarptık. "Susuwe," dedi Beven. Serin gece havasında, bu kelime sihirli bir ses gibi çizdi. Adadaki son birkaç metre için tekneye geri döndük. Suaygırları, karanlık suya gizlendi, kurbağalar birleşti, ay sarktı, yıldızlar bin kez göz kırptı. Orman evi, sazlıkların arasında gizlenmiş, mum ışığında yıkanmıştı ve Rodgers olmasaydı, neredeyse bu an Afrika'nın rüyası gibiydi, ama sonunda Beven'in bacaklarını kıracaktı.

Namibya'ya bir gezi için pek çok yer olabilirdi. Coğrafi mucizeler ve vahşi hayvanlarla dolu bir ülke. Ama ben gerçekten Namibya'dan işaret parmağı gibi uzanan ve Zimbabwe, Zambiya, Botsvana ve Angola'ya işaret eden ülkenin o kısmına gitmek istedim. Nehirlerin birlikte aktığı yere gitmek istedim. Zambezi, Kwando, Okawango, Linyanti. Suyun çalılıkların etrafına sarıldığı ve adalara gürediği, fillerin kendi yollarına gittiği yerler, insanlar tarafından çizilen sınırlar gözetilmeksizin. Caprivi'ye gitmek istedim.

Tekneler ve feribotlar hatırlayabildiğim sürece beni çekiyor. İçimde göçebe bir şey var. Nerede olduğum önemli değil, daima daha ileri gitmek istiyorum: diğer kıyıya, ufkun ötesine. Caprivi bu hareket etme fikrini yerine getiriyor, nehirleri bunu yapıyor ve bir sonraki sınırda, en yakın arazi her zaman sadece bir sürüş mesafesinde.



Aşiret adı Mayuni olan Şef Joseph Tembe, Caprivi'deki Mafwe'nin başı ve doğa koruma şampiyonu.

© Andrea Jeska

Caprivi, 2013'ten beri Zambezi bölgesini doğru olarak adlandırmaktadır. Sömürge döneminin son gölgelerini çıkarmak için Namibya hükümeti tarafından seçilen bir isim. Yerel halk Caprivi demeye devam ediyor. Şerit coğrafi bir anakronizmdir. Bir Alman Şansölyesi, Leo Graf von Caprivi'den sonra, yalnızca bir amaç için yaratıldı: Böylece, Güneydoğu Afrika'daki sömürge yöneticileri, şimdi Namibya, Zambesi'ye erişebildi. Bu, su kamışı çalı parmağının komşu eyaletlerde sıkılmasının tek nedeni budur. Ve sadece geri kalanından uzakta, özellikle de Namibya'nın turizm destinasyonlarından dolayı, hala turizm vahşi doğası tarafından keşfedilmiştir. Namibya’nın 1990’daki bağımsızlığına kadar, Güney Afrika’daki ordunun ortasına yerleştirildi, çünkü Güney Afrika’daki apartheid hükümeti Namibya’ya el koydu. Namibyalıların bile Caprivi'ye gitmesine izin verilmedi ve oradaki hayvanlar da pek işe yaramadı. Kırsal nüfus onu öldürdü çünkü yemeğe ihtiyacı vardı ya da vahşi yaşam geride tarlada tarla bıraktı. Askerler aynı nedenlerle ya da sadece eğlence için onları vurdu. 1990'da, Namibya'nın bağımsız olduğu Caprivi, perspektifsiz unutulmuş bir toprak parçasıydı.



Yolculuğum Chobe'da yüzen bir tekne ile nehir gezisi olarak başladı. Botsvana solda, Namibya sağda ve aramızda biri dünyanın sesini kapatmış gibi sessizce yelken açtık. Nehir kıyısında oynayan çocuklar.Balıkçılar sabah avlandıkları zaman botlara indiler. Onlar önemli ölçüde tilapia tünemişlerdi. Su taksileri, küçük metal tekneler, çevre köylerden kadınları getirdi. Ospreys daire içine alınmış, bir zürafa, X bacakları bükülmüş olarak zarif bir şekilde içmiştir ve Kudus beni meditatif sakin bir şekilde izlemiştir. Tüm o renk tonu koku menfaatlerinin ortasında olmak, benim için bir ilaç gibi olan mutluluk duygusunu yarattı. Ve bu nedenle tekrar tekrar Afrika'ya gidiyorum.

Akşamları bir kumsal üzerine indik. Ağustos böcekleri gerçekleştirildi, aslanlar kükredi, güneş battı ve kocaman, kusursuz yuvarlanmış bir ay için gökyüzünü temizledi. O ilk gece neredeyse hiç uyudum. Filler ve suaygırları duydum. Her iki yakanın üzerindeki çalılıklar çığlık attı ve içini çekti, yıldızlar da kabinin içine düştü. Dünyayı mucize olarak yaşayan bir çocuk gibi hissettim.

Açık dava: filler su sıçanıdır

© iStock / Düşünceler

Ertesi sabah tekne-evi bensiz gitti. Bir motor tekneye bindim. Sabah güneşinde balıkçıların ağlarını gizlediğini, üzerlerindeki su damlacıklarının taş gibi parladığını ve birdenbire nehirden ayrılmamın imkansız olduğunu gördüm. Araba sürmek, araba sürmek, bu parıltıya tutuşmak ve gök mavisi olmak istedim.

Belki de Caprivi unutulmuş olacaktı ve ben de oraya gitmedim. Ama sonra hayvanlar geri döndü ya da yeniden yerleştirildi. İlk başta sakinlerinin zevkine değil. Aslanlar büyükbaş hayvanları yedi, filler tarlaları ezdi. Öyleyse insanlar yeni canlıları korumaya nasıl ilgi duymalı? Windhoek girişimcisi Rodgers, Caprivi'ye yatırım yapan ilk kişilerden biriydi ve insanlar dışlanırsa kalkınmanın işe yaramayacağını anlamıştı.

Rodgers, Caprivi'yi birkaç yıl boyunca evinde, Şeflerin kulübelerinde otururken, sakinlerin vahşi hayvanlarla barış içinde yaşamak istediklerini ve ihtiyaç duyduklarını duydular. “İnsanlara, yalnızca turizm karı sağlayarak ve zâviye hisselerini vererek mümkün olan vahşi yaşamı koruma isteme konusunda teşvik vermek zorunda kaldık.”

Uzun zamandır, nehirler bir zamanlar olduğu kadar balıklar açısından zengin değildi, ama hala balık avlama tekneleriyle olta balıkçılığı yapılıyor.

© Andrea Jeska

Bölgeye yönelik özel çabalara paralel olarak, büyük bir vizyon filizlendi ve büyüdü. Angola, Botsvana, Zimbabve, Zambiya ve Namibya, hayvanların kelimenin tam anlamıyla sınırsız özgürlüğe sahip olduğu uluslar arası bir doğa rezervi yaratmaya karar verdi. Aynı zamanda, bu doğanın korunması, korunan alan içerisinde yaşayan nüfus için gelir kaynağı haline gelmelidir. Belediyelere bağlı korunan alanlar korumalar göze çarptı, ekolojik koridorlar oluşturuldu, yaban hayatı stoğu sayıldı. 20 yıl sonra, 2012 yazında, vizyon gerçek oldu. Kısaca Kaza olan Kavango Zambezi Sınırötesi Parkı açıldı: 440.000 kilometrekare, İsveç büyüklüğünde. 36 milli park sınırları içerisindedir. Almanya, 35,5 milyon euro ekledi. Beş ülkeli bölgenin kalbinde, Caprivi, projenin çevresel ve sosyal hedeflerini uygulamada ön sırada yer aldı.

Üçüncü gece kaplan balığı ruleti hikayesini öğrendim. Nkasa Lupala Milli Parkı'na arabayla ve birçok tekneyle tekrar geldik, konaklama yerimiz, "kamp" kelimesini rahatlığı saçmalayan ve yeri geri kalanı gereksiz kılan "Casa Lupala" idi. Sazlar, su yolları, homurdanan suaygırları ve filler, kalbim asla istemedi, asla.

O sabah gidemedik, çünkü bir fil ailesi jeepimizin etrafında duruyordu ve arabayı yeniden ele geçirmek için yapılan sefil girişimlerimize cevap vermekten memnun değildi. Onlar gidene kadar beklemek zorunda kaldık. Yine akşamları kampın içinden geçtiler ve dallarının çatladığını ve nefes nefese olduklarını duyduk. Belki cinti, belki yıldızları şaşkına çevirdi, en azından Rodgers kendi Caprivi cesaret testinden bahsetti: Kendine güvenen erkekler sarılır ... - tahmin et - alüminyum folyo ile ve sonra nehir boyunca yüz. Yanıp sönen her şeyden etkilenen kaplan balıklarının zevkine. Daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duymayan, ancak Caprivi'nin Namibya olmasına rağmen, kendi yasalarına sahip olduğunu gösteren bir hikaye.

Tabii ki, Dusty Beven'in bacaklarını kırmadı. Sonunda ona ihtiyacı var. "Susuwe" ye vardığımızda Beven bize akşam yemeği servisi yapıyor. Balkabağı çorbası, ızgara kudu bifteği, genç sebzeler, Güney Afrika kırmızı şarabı ve tatlı İngiliz pudingi var. Akciğerlerin en iyi oksijenle dolaştığı bu su manzarasında her akşam olduğu gibi, bütün bir kudu yiyecek kadar açım. Akşam yemeğinden sonra kamp ateşinin etrafında oturuyoruz, ayakkabılarımızı çıkarıyoruz ve kumdaki figürleri çıplak ayaklarımızla boyayoruz. Beven, 16 yıllık turist tecrübesi hakkında konuşuyor.Bir İngiliz, suaygırlarının gece homurdanmasından şikayet ettiğinde, bir kez İsviçreli Namibya'nın artık Alman güneybatısında olmadığını belirledi. Çok güleriz, yıldızları başımızla birlikte izleriz, gözlüklerimizi yudumluyoruz ve uygarlıktaki dezavantajları ve yanlış yaşam biçimlerini felsefe ediyoruz. “Ne kadar güzel olurdu ...” diyoruz. Ama sonra cümlenin havada kalmasına izin verdik. Bu nehirlerden daha fazlasına ihtiyaç duyulmasının romantikleştirici bir düşünce olmadığını biliyoruz.

Suaygırı, uyanık olun: Bir anne bebeklerini korur

© MogensTroll / istockphoto.com

Kulübeme gece geç saatlerde yürürken, Beven ve bir el feneri eşliğinde, bir su aygırı titrek bir popo ile kaçıyor ve karanlıkta nehre düşüyor. Sıçradığını duyuyoruz. Bu onun için sıkıcı olmaz mıydı? Beven'e soruyorum. Yıldızlar, hayvanlar, su, dinlenme? Her nasılsa beni sakinleştirirdi, şimdi evet dedi. O zaman medeniyet hakkındaki şüphelerim sona erecekti. Ama Beven başını sallar, güler. "Eh," Israr ediyorum, "çalı çalı, fil fil, su aygırı suaygırı." Beven bana sempatik bir şekilde bakıyor. "Caprivi'de değil! Caprivi her gün farklı." Başımı salladım. O haklı, oğlan.

Namibya için seyahat bilgileri

Tam bir seyahat paketi Caprivi için "akşam güneşi Afrika" (www.abendsonneafrika.de) ile ilgili olarak rezervasyon yapmaktır. Burada bir gecede kalacağınız yolculukta tekne gezisinde ve ardından ulusal parklar Mamili, Nkasa Lupala ve Bwabata'da araba ile teknelerin yanı sıra aşağıda belirtilen zâvelerde altı gece daha kalması çift kişilik odada kişi başına yaklaşık 2350 Euro'dur.

uçuşlar Frankfurt'tan Johannesburg'a ve Botswana'daki Kasane'ye 1130 Euro'dan başlayan Güney Afrika Havayolları ile, www.flysaa.de.

gece tam pansiyon ve kişi başı ve gecelik tüm aktivitelerle "Susuwe Lodge" 'da 330 Euro, www.caprivicollection.com.

"Nkasa Lupala Lodge'da" kişi başı gecelik 120 avroluk çift kişilik konaklama ile lüks çadırda geceye mal oluyor. Tel. 00264/81/147 77 98, www.nkasalupalalodge.com.

Yüzen evler www.ichobezi.co.za aracılığıyla Chobe veya Linyanti'de.

Safaris Caprivi'de bireysel taşımacılık Tutwa Turizm ve Seyahat tarafından organize edilmektedir. Tel. 00264/64/40 40 99, www.tutwatourism.com.

Ek bilgi Turist ofisi aracılığıyla, www.namibia-tourism.com.

Okumak için: "Namibya Kitabı - Büyüleyici bir ülkenin önemli noktaları", Kunth Verlag'dan seyahat rehberi, 240 s., 24,95 milyon avro

Fabian von Poser'den 11 maceracı rapor: "Namibya: Çita Gözüyle Rapor Et", 132 sayfa, 14.90 avro, Picus

Namibya Belgeseli (Mart 2024).



Namibya, Afrika, Fil, Botsvana, Vahşi Doğa, Zimbabve, Zambiya, Angola, Safari, Milli Park, Askeri, Güney Afrika, Afrika Seyahat