Buzul Express: Kış çok güzel olabilir
Belki bu cehennemdir. Veya gökyüzü. Nereye bakarsam bakayım, hepsi beyaz. Dünya göz kamaştırıcı ışıklarla banyo yaptı ve dünya ile ufuk arasındaki sınırı silerek dış hatlarını kaybetti. Göğüs kafemde biraz daha sıkılaşıyor, aynı zamanda tamamen büyülüyorum ve gözlerimi beyaz hiçlikten çekemiyorum - Ben hiçliğin ortasındayım. Ve sonra garson gelir ve şişeden yüksek bir tepside bir tepsideki küçük bardaklara doğru eğildiği yuvarlak bir schnapps servis eder.
Kış çok güzel olabilir
Vala'daki Graubünden ve Zermatt kantonundaki iki İsviçre kış sporları tatil beldesini birbirine bağlayan "dünyanın en yavaş ekspres treni" olan Glacier Express'te oturuyorum. Tren, 1930'dan beri neredeyse 300 kilometre kat etti ve yedi buçuk saat sürdü. 2000 metreye kadar süre boyunca kendisine işkence ettiği, karanlık dağ geçitleri arasında dolaşıp, sağanak dağ akarsularını geçerken, inek çayırlarını, 291 gökdeleni geçerken gondolları ve 91 tünelden geçiren ve yarım kar alanlarını kesen yedi buçuk saat. Yolcuların yürüyüş yapmadan, hiç çaba harcamadan tüm Alp aktivitelerinin tadını çıkarabilecekleri yedi saat yarım saat sürüyorlar ve yine de kırsal alanlara atılan dört bininin inanılmaz panoramasının tadını koltuklarından cömert şekilde çıkarabiliyorlar.
Glacier Express benim için doğru
Bu Alp gezisini ilk defa duyduğumda, şöyle düşündüm: "Sadece benim için." Teorik olarak, beni çok fazla zorlamamaları koşuluyla dağları seviyorum. Atış camımı boşalttığım zaman tahtadan bir haç ve dışarıda bir çit tanıdım. Sonunda, parlak beyaz yüzeyden bir şey kırar. Beş dakika önce bir tünelden çıktık ve yolculuğumuzun en yüksek noktasına ulaştık: 2033 metrede Oberalp Geçidi. Şimdi, Mart başında, burada kar dışında başka bir şey yok, daha önce hiç bu kadar miktar görmemiştim. Çayırları, kayaları ve Oberalpsee'yi yutar ve manzarayı, trenimizin süründüğü fütüristik bir manzaraya dönüştürür. Kar örtüsünün üstü tam olarak göz seviyemde. Her nasılsa, bir çocuğun sütünü kesen kremayı doldurmaya benziyor.
Büyük tren yolculuğumdan iki gün ve gece geçirdiğim St. Moritz'de daha önce bu gevreğin birkaç tanesini isterdim. Kış da burada biraz daha ılımandı ve on iki derecede, en ünlü lüks tatil yeri bile kar garantisi veremez. Her ne kadar dürüst olmak gerekirse, kar elbette St. Moritz'deki kalışımın nedeni değildi. Dağların huzurunun tadını çıkarmak ve Gunter Sachs'in 60'larda ChroniquesDuVasteMonde Bardot ile şampanya içtiği otelleri görmek istedim. Dünyaca ünlü seçkinlerin seçtiği Şubat ayındaki St. Moritz Gölü, dağlık sakinlerinin sadece 150 metre boyunca yaşadığı St. Moritz'in Kö'si Via Serlas boyunca, Beyaz Çim At Yarışı'ndaki kürk mantolarını karşılaştırıyor. Devasa yıllık maaşlarından birkaç dakika içinde kurtulun. İstasyona vardığımda, beş yıldızlı otellerin şoförleri düzenli olarak bekledi, taksiye bindim. Otelim "Steffani" ye 30 metre mesafede hissettim, 22 İsviçre frangı, odama getirdiğim ilk kahve, beş frangı fazladan - sadece getirmek için - ve bir şekilde memnun oldum; Moritz, beni hayal ettiğim gibi karşıladı: Pahalı.
Bu lüks hayal kırıklığı
Ne yazık ki, aynı zamanda çok gri. Göle giderken güneşin izleri yoktu. Moritz, biraz daha yüksek olan St. Moritz Dorf semtinden ve St. Moritz Bad'ın alt kısmından oluşur. Arada, pek de güzel olmayan, olağanüstü, biraz 50'li ve 70'li yılların mimarisi soldu, sadece stilts üzerinde böbrek şeklinde bir apartman olan yıldız mimar Sir Norman Foster tarafından “Chesa Futura” beni etkiledi. Lüks mekanı çok daha güzel hayal etmiştim.
Göle indiğimde neredeyse sisliydi. Aşağıdan çiseleme, aşağıdan çamurda yürüyüş ayakkabısı sıkıştı, Furkaund bir süre sonra Seeumrundung aniden beni bıraktı "Badrutt Sarayı" ortaya çıktı, kararım: ılık kahve ve kek bazen egzersizden daha rahatlatıcı oluyordu. "Badrutt Sarayı", oradaki lüks otel, Badrutt ailesi, konuşmak için St. Moritz'deki kış turizmini icat etti. Otel kurucusu Badrutt, 1864 yılında birkaç İngiliz ile birlikte, Engadine'deki kışın en az yaz kadar güzel olduğunu iddia ediyor. İngilizler sadece denemeliler, karlı St. Moritz'den hoşlanmazlarsa Badrutt seyahat masraflarını karşılayacaktır. İngilizler Noel’den Paskalya’ya kaldı - St. Moritz, kış tatil beldesi olan "Badrutt Sarayı" lüks konaklama için ilk çağrı limanıydı.
Ayrıca, Disneyland'daki bir Neuschwanstein kopyasının bir kısmını hatırlatan ve bir süitin gecelik 18.000 İsviçre Frangı'na mal olduğu oteldeki resepsiyonum da kalktı: Bir sayfa bana döner kapıya hizmet etti, hamal çamurlu botları görmezden geldi ve verdi Sadece beni beklediğimi hissediyordum, Şövalyeler Salonunda bir garson beni kanat sandalyesi ve göl manzarasının en iyi ikinci masasına götürdü. Şömineyle ilgili en iyi şey, maalesef dört tane kalça çocuğu ve iki dane olmak üzere iki genç Amerikalı anne tarafından işgal edildi.
Köşe vuruşu Claudia Schiffer
Her neyse, bu otelin gerçek St. Moritz klişe olduğunu farkettim: çok sarışın, çok ince topuklu çok ince kadınlar masamın üzerine, omuzların yumuşak kürklerine, Prada'nın asil dolgulu kâğıt torbalarını doldurdular. Gucci veya Louis Vuitton. 16 yaşındaki bir grup zamanı Magnum şişesi Taittinger ile sattı. Sekiz üyeli bir Rus ailesi, bir atıştırma için salonun diğer ucuna yerleşti ve aynı zamanda bir grup koltuk taramalı Separée'ye dönüştürdü. Sonra Claudia Schiffer ile kocası ve çocukları köşeyi döndü. Ne daha fazlasını istedim?
Moritz coşkumu hakkında, neredeyse kekimi unuttum - ki bu utanç verici olurdu: Ahududu aynasındaki altın şeker ızgarasıyla çevrilmiş, yaklaşık 50 farklı çikolata içeren bir kek standının yanı sıra, ev yapımı -. Nadiren 3000 kalori aldım.
Kuşkusuz, bize yaklaşık bir saat önce sunulan Glacier Express'teki yemekler pek iyi değildi, ama klasik: Bündner Fleisch ve Geschnetzeltes. Ne yazık ki, artık yemek vagonunda servis edilmiyor, fakat meydanda, sonuçta, kumaş havlularda çatal bıçak takımı birbirine geçiyor, bu yüzden kaymıyor. Ama yemek yüzünden burada oturmuyorum. Trenimiz Andermatt'a doğru gidiyor ve dişli çark tahrikinde 600 metreden aşağı iniyor. Eğer bir şey oyuncak trenlere benzemişse, o zaman bu. Etrafımda büyük karla kaplı tepeler, mesafe içinde birkaç kar ayakkabısı yürüyüşçüsü beyazın içine taze izler itiyor. Bulutlar açılır ve berrak mavi gökyüzünü temizler - Oberalppass'ı geçmeden önce burada her şey farklı.
Manzara zorlu olduğundan, güçlü kaya duvarları ile Rheintalschlucht tarafından Chur'un arkasına geçtiğimizde. Filisur'daki en ünlü Landwasser Viyadüğü'nü geçtiğimizde, aramızda kalan su ile 60 metre derinlikte sadece bu dar köprü ve birkaç taş sütun ayağı heyecan vericiydi. Bergün ile Preda arasında yalnızca birkaç mil virajlı ve spiral tünellerden 400 metre sürdüğümüzde yorucu geçti, Bergün'ü üç açıdan gördük ve midemiz fuarda olduğumuzu hissettim. Domleschg Vadisi’nden geçtikten ve oradaki kayalara yapışan kaleleri ve kilitleri keşfetmeye çalıştık. Ve şimdi hava kararıyor, çünkü 15 kilometreden uzun süren Furkaund Üs Tüneli'ne gidiyoruz ve trenin bütün yıl boyunca kullanabileceği ve kışın artık çığlara teslim olmak zorunda kalmayacağı için. Yoldaşlarımdan bazıları, tüneli güç uykusunda kullanmak için kullanıyor, banka komşum St. Moritz'deki kısa kalışını anlatıyor.
Şikagoludur ve bir hafta Zermatt'ta kayak yapar, daha sonra da bir hafta Marbella'da - hızlı bir Avrupa kontrast programı. "Jet Set" ten aldığı yeni çilek kırmızısı kayak giysisini gururla gösterir, "gerçek" bir kar kıyafeti isteyen St Moritz. Tabii ki, ben de oradaydım, alışverişin sonunda St. Moritz'deki ikinci ana mesleği gördükten sonra. Diğer şeylerin yanı sıra, beyaz bir Blaufuchs ceketi denedim - İyiydim ama bir kuyruklu 3200 İsviçre Frangı'na mal oldu. Bu beni pistten uzakta bırakacaktı ve kayak yapmadığım gerçeği bile önemli değildi. Pazarlamacı mevsiminde veya otelden geçmeleri için mevsiminde en az iki yeni istasyon vagonu satın alanlara söyledi. Bir kayak pisti bu insanlara asla girmez.
Furka tünelinden sonra, yavaşça Rhone Vadisi boyunca ilerliyoruz, hızlı bir şekilde 125 metreye tırmanıyor ve çok fazla bilmediğim köprüyü geçiyoruz. Bu gezide Alplerden gördüklerim için, yürüyüş tatilleri hayatımın sonuna kadar yeterli değildi. Ve her şey rahat bir şekilde, rahat döşemeli mobilyalarda oturuyor. Bununla birlikte, şimdi Zermatt'ı dört gözle bekliyorum. Ne yazık ki, hava koşulları açısından, Zermatt bana St. Moritz'den daha dostça davranmıyor. Zermatt üzerinden elektrikli taksiyle "La Ginabelle" oteline bindiğimde güneş çoktan kayboldu. Dağların tepeleri bulutlarda ve hayal kırıklığına uğradım: Zermatt dönüm noktası yok, görülecek Matterhorn yok. Fakat gerçek Matterhorn beni bir kere bile inkar etse bile, yerde her yerde.Hediyelik eşya dükkanlarında dağın üstünde bir ev mobilyası satın alabilirim: buzdolabı mıknatısları, bira bardağı, kar küreleri, küllükler, çay havluları, çalar saat, peçete halkaları, kağıt ağırlıkları, yatak çarşafları. , , Kendimi dördü nuga dolu Matterhörner ile sınırlandırıyorum.
Bir süre köyün içinden geçiyorum, bir tür açık hava müzesi olan Hinterdorfstraße'ye bir göz atın: İşte 16. ve 18. yüzyıllardan kalma eski Valais çiftlik evleri, taş ayaklar üzerinde, böylece karlara batmamaları için. O zamanlar kesinlikle çok küçük ve dardı ve mütevazı bir yaşam sürdü, bugün Zermatt'la ilgili artık söylenemeyen şey. Otel otele uzanıyor, kayakçılar caddeleri dolduruyor ve yavaşça şehir gezintileri ve alışveriş yapıyorum. Kendime bir jakuzi ziyaretinden sonra otelimde bir pedikür ve ardından "Walliserstube" restoranını ziyaret ediyorum. "İyi bir seçim ve gerçek İsviçre yemekleri", sanırım, muhtemelen sadece balık restoranı Zermatt'a indi. Çok saçma, ama aç olduğum için ve balık, ev sahibi Andreas Bieling bana kibarca gösteriyor, gerçekten çok taze görünüyor, oturmuş kalıyorum. Ve uzun zamandır yediğim en iyi tabanla ödüllendirildin. Duvarlarda - beklendiği gibi - Matterhorn'un birçok resmine baktığımda, bir sonraki masada başka bir misafirden bir ipucu alıyorum: çok erken kalk, sonra Matterhorn'u tüm görkemiyle görme şansını yakala. ,
Buzul Express gökyüzüne
Beş buçukta ertesi sabah battaniyeye sarılıyorum. Otelin kapısından dışarı çıktığımda, hava bir dereceye kadar olabilir, nefesim küçük bulutlar yaratır ve eşarbı kulaklarımın üzerinden çekerim. Ama sonra görüyorum. Görkemli bir mavi ufkun önünde görkemli bir şekilde durur, ucu altın parlar: yükselen güneşin Matterhorn'u. En azından şimdi, Glacier Express ile olan yolculuğun faydalı olduğunu biliyorum, çünkü bu açıkça bir gökyüzü.
