Bir bardak daha liman, Senhora?
Senhora Malheiro, Casa das Torres mülkünün dış merdivenlerinin önünde bizi birçok şemsiye ve daha fazla bahane ile karşılar. “Ah, senin için üzüldüm - Mayıs sonu ve güneş yok. Son birkaç hafta çok sıcaktı.” Umrumda değil Hava biraz soğukken hoşuma gidiyor ve yağmuru seviyorum. Endişelerim farklı nitelikte. Benimle seyahat etmek kolay değil. Bunu itiraf etmeliyim. Çünkü huysuz ya da hasta olduğum için değil, bazı şeyleri çok kötü şekilde kaldırabildiğim için, başucu lambalarındaki enerji tasarruflu ampuller, örneğin korkutucu duvar kağıdı ve yatağın üzerindeki ağlayan palyaçolar, plastik bahçe sandalyeleri. Bu yüzden her zaman yanımda mum, çarşaf ve kumaş peçeteli ilk yardım çantası var. Çok Bu kez. Fakat bu sefer işler farklı olmalı. Kuzey Portekiz'de seyahat ediyordum, uygun fiyatlı odalar ile harika mülklere dönüyordum. "Acil durum kiti" olduğumdan beri neredeyse utanç verici.
Senhora Margerida Malheiro, küçük, küçük ve zeki, bize konuk odalarını gösteriyor. Nefes alın. Herşey yolunda. Büyük balkon kapıları, pencerelerde ahşap panjurlar, duvar kağıdı yerine duvarcılık, çok az değerli mobilya. Şifonyerin üstünde bahçeden gelen şarabın şarap, hamur işleri ve çiçekler. Portekiz'e hoş geldin. Bu akşam yiyecek bir şey yok. Aşçılar "sadece biraz bildiğinde" diyor hostes kategorik olarak. Sonuçta, en sevdiği restoranı Lima nehrinde tavsiye ediyor.
Cennetin ortasında
Portekiz'deki malikâne onların görüşü gibidir: güzel
Akşamları gökyüzü açılır. Ponte de Lima bizden önce yalan söyler ve ilk andan itibaren büyüler. Arnavut kaldırımlı sokakları, çarpık evleri, birçok restoranı, güzel ayakkabı dükkanlarını, burada bir şarap dükkanı olan küçük bir ortaçağ kasabası. Lima'nın kumlu kıyılarından, Roma döneminden kalma bir taş yaya köprüsü diğer tarafa, çiçek açan bahçeler suya dalar. İlk kadeh şarap, Minho'dan güçlü bir kırmızı, seyahat ettiğimiz yeşil eyalet. Salata ve tavuğu basit ve lezzetli yiyoruz. Ulusal yemek Bacalhau için hala cesaretten yoksun - tuzla kurutulmuş morinada, 327 şekilde hazırlanabilir ve 24 saat süt veya suda olması gerekir. Kötü diller orada da kalabileceğini söylüyor.
Bu sessizlikte uyanmak en azından uykuya dalmak kadar güzel. Beyaz nişastalı yastığın içinden görünüm, havuzun üstündeki bir kutu kemerinden geniş manzaraya düşüyor. Bahçede dolaşıyoruz. Begonvil pembe çiçekler, mandalina ağaçları, üzüm asmaları ile çalılar. Doğrudan evde, İspanya'nın kuzeyindeki Santiago de Compostela'ya bir hac yolu açılmaktadır.
"Casa das Torres", en iyi mutfaklara sahip görkemli bir 18. yüzyıl konağıdır: siyah ve beyaz taş döşeme, ahşap masa, mozaik lavabo, kocaman açık ocak. Senhora kahve pişiriyor ve anlatıyor. "Yedi nesiller boyunca bu ev aileye aitti, parası almak için, çok para, 30 yıl önce banyo yapmamıştık bile." Gözlerini yuvarlar.
Kurtarma turizmi getirdi. “Hükümet bize evlerimizi rehabilite edebilmemiz için para verdi. Durum: Onları yabancılara açmamız gerekiyor.” Bu iyi bir fikir diyoruz. "Evet," diyor Senhora Malheiro, "burada kimseyi yapmadı, kocam dehşete düştü, ama hemen heyecanlandım ve burada Minho'da, bilirsin, kadınların gücü var." O gülüyor. “Biz toplumun temelleriyiz, anlıyor musunuz?”
Yeni ve yabancı bir çağın onun ve onun için nasıl doğduğunu hayal etmek kolaydır, ama kötü bir yaş değil. 1982'den beri, Malheiros evlerini misafirleriyle paylaşıyor - mülklerini başlarının üstünde tutmanın maliyetini düşüren diğer birçok asil gibi. "Solares" organizasyonunda bir araya geldiler ve turist odalarına TV ve minibar yerine aile bağlantısı sunuyorlar.
Ne kadar kırsal olursa o kadar sempatik Portekiz
Sahiplerinin cazibesi, evler kadar bireyseldir. Burada hangi kuralların geçerli olduğunu, ev içinde söyleneni kimin söylediğini ve Algarve’ın sıcak bir konu olduğunu çabucak öğrenirsiniz. “Neden hep Algarve'ye gitmek istiyorsun?” Senhora Malheiro başını salladı. "Burada her şey var!" Doğru. Plajlar bile, ancak onlara ihtiyacınız yok çünkü yüzmek için geniş kumlu kıyıları olan nehirler var.
Duvarları çiçekler açan, tekrar tekrar haşhaşlı çayırları geçtikten sonra, tekrar tekrar üzüm asmalarını süren bu güzel yollarda kullanıyoruz. Küçük çiftçilerin pazarlarında, vanilyalı krema ile doldurulmuş puf böreği tartıları olan Natas'ı deniyoruz. Ne kadar kırsal olursa, fiyatlar da dahil olmak üzere her şey o kadar doğuştan gelir. Bir espresso 70 cent, bir kadeh şarap sadece bir euro.Tam ortasında, kilisenin yanında, kadınların taş çömleklerle durup çamaşırlarını yıkadıkları uykulu köylerden geliyoruz: "lavdouros publicos", kamuya açık evler.
Sadece birkaç mil ötede, başka bir dünyada, Conde Francisco Calheiros, Paço de Calheiros malikanesinde büyük bir jestle bizi selamlıyor. Blazer'daki Louis XIV'e benziyor ve evi kesinlikle Loire'da bir kale olarak geçebiliyordu. Giriş kapısının önünde, pergolaları, terasları ve kendisi kadar heyecanlı olduğu eski bir otomobil var.
Gün ortasında sıcak parlıyor. Sayı açıklar. "Havuz biraz daha yüksek, bilirsin, 17. yüzyıldan kalma bir evde modern bir başarıya bakmak istemiyorum." Bu nedenle tenis kortu ve havuz görüş alanı dışındadır. Onlar çok çirkin değil ve elbette - bahçelerin Lima Vadisi'ne panoramik manzarasına sahipler. Oturuyoruz, bir hizmetçi beyaz şarap getiriyor, zeytin, salam, çiftlik peyniri ve ekmek. Calheiros, "Akşam yemeği Şövalye Salonunda yeniliyor" açıklamasını yaptı. Eğer sadece bir çiftseniz, belki biraz yalnız? Gerekirse, sayı sadece ile yiyor. Ve yemek yerken bazı aile hikayelerini anlatmak ister.
Şövalyenin salonunu özlüyoruz. Yahudi mahallesiyle, pazarlarıyla ünlü bir ortaçağ kasabası olan Barcelos'a gitmek istiyoruz. Tart hayranları için büyük ve bir cennet. Vanilyalı kremayla banyo yapabilirsin. Ayrıca, önlük ve lastik çizmelerdeki kadın çiftçiler domates, kabak, patates, soğan satmaktadır.
Köy yolunda, hayal etmeye başlarız, kafalarımız hala porto şarabının evi Douro Vadisi'nden resimlerle doludur. Nehir, çayırlara, tepelere ve sarmaşık kaplı yamaçlara, güneşte ışıltılı bir şekilde geçerken.
Fakat gerçeklik yine hızlı. Aniden gökdelenler, demiryolu köprüleri, gök gürültülü trafik. Billboardlar. Guimarães şehri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Birincisi nedenini merak ediyor. Çaresizliğimizi kaybettiğimiz yoldan, bir polis memuru bizi eski şehir merkezine götürür ve tekrar Tanrıya şükür güzeldir. "Obrigada" teşekkürler demek, bunu hatırlamak zorundasın. Gerisi pandomimdir.
Hemen dışında, Paço de S. Cipriano konağının bahçesinde, 72 yaşındaki Maria Tereza de Sottomayor kuyudan su alıyor. Bir yandan sulama olabilir, diğer yandan torununa çiçekli zakkum çalıları döker. Zarif bir elbise ve altın takılar takıyor, Fransızları fevkalade yumuşak geliyor, ama bakışına bakabilirsiniz: Dikkatli, kadın genel! Kızları Isabel ve Tereza, 20'li yılların sonlarına benziyor, ancak 40'lı yılların başlarında ve evli değiller - Portekiz standartları için çok sıradışı. Ormandaki yürüyüş sırasında ikimizden biri bize güveniyor: "İşsizim ve arkadaşım Algarve'de yaşıyor." Kötü olan nedir?
Ayrıca evin bir efendisi var, ama çok da önemli değil. General “Kocam elbette turizme karşıydı” diyor. Bu arada, belki de Dom João Almeida akşam yemeğinde şirketle ilgili çok mutlu. Konuklar barok kulübeye para ve hayat getirirler. Bir tür ulusal tapınağa liman ek olarak sebze çorbası var.
Sabah saat beşte, horoz bizi uyandırır. Boşver. Yağmur yağıyor. Önemli değil. Mutfakta, tam açık şöminenin yanında, kahvaltı masası bizim için hazırlanmıştır: bahçeden güller, kruvasanlar, ev yapımı şeftali reçeli, peynir ve jambon. İçte ve dışta patlar. Güneş mi? Zaten cilt için kötü. Çok telaşlı olduğu evde, en genç torun bugün ev içi şapelde vaftiz edilecek. Neredeyse bütün soylu ailelerin bir tane var. Isabel ona "Tanrı'nın oturma odası" diyor.
Yemekler "Eaton Place'teki evdeki" gibi.
Cumartesi gecesi. Vadide ilahiler sesi var. Mayıs, Marian adanmışlığının ayıdır - dua edilir, ancak hepsinden öte kutlanır. Hırsız atışlar bize Trasosmontlara, 17. yüzyıldan kalma beyaz bir malikane olan ve Portekiz'deki en eski kamelyalarıyla ünlü olan Casa do Campo'ya kadar eşlik ediyor. Meireles ailesi onları nesiller boyu önemsiyor ve çiçek açtıklarında ev bir hac yeri haline geliyor. Rahat ve onurlu burada, ama yine de rahat bir ortam var. Sadece “Eaton Place'teki evde” olduğu gibi. Heyecanlıyım, o zamanlar en sevdiğim dizi oydu! Personel, nişastalı bluz ve ince çizgili kumaştan yapılmış eteklerle kaplı her yemeğin yanındadır.
Ertesi gün Meireles ailesi ile birlikte mutfakta oturuyoruz. Domuzların meşe palamudu ile beslendiği lezzetli Portekizli jambon, rosto, fırında patates ve "pata negra". Şarap kadehi boşalır kalmaz tekrar doldurulur. Şimdi derinlemesine kızartılmış Stockfischbällchen'a bile cesaret ediyoruz. Gabriella yemek yapıyor, kocası nasıl yapıldığını açıklıyor. Kurulun merkezi, başka türlü nasıl olabilir: anne. Söylediklerinden, bir kelimeyi anlamıyoruz - yaşlı kadın sadece Portekizce konuşuyor. Ama gülümsemesi bu küçük dünyayı yönetiyor.
Seyahat bilgileri
Sunulan bütün konaklar (ve daha fazlası) www.solaresdeportugal.pt adresinde bulunabilir."Solares" e ait evler, seyahat acentesinde veya www.olimar.com adresinde bulunan uzman tur operatörü Olimar üzerinden rezerve edilebilir. Kahvaltı ile çift kişilik odada gece yaklaşık 60 milyon avroya mal. Olimar hakkında diğer seyahat modülleri de bir araya getirilebilir. Örneğin, Fly & Drive (uçuş ve Europcar araç kiralama) kişi / hafta başına yaklaşık 900 avro. Telefon kodu Portekiz: 003 51
Kitap ipuçları: - Jürgen Strohmaier, vb .: "Kuzey Portekiz", Michael Müller Verlag, 15,90 Avro - Kullanışlı rehber bireysel keşifler için bilgiler ve önerilerle doludur - ve hala biraz kuru değildir. Her zaman Algarve olmak zorunda olmadığının en iyi kanıtı. - Eckhart Nickel: "Portekiz için kullanım talimatları", Piper-Verlag, 12,90 avro - Portekiz ve her şeyden önce rahatlıkla tanıyan, yolda ve daha önce eğlenceli bir seyahat rehberi: Tarih ve en azından "sauda", büyük, yanan bir özlem. - Inês Pedrosa: "Ellerinde", btb-Verlag, 9 Euro - Acayip hüzünlü bir aile, aşkı arayan üç güçlü kadın hakkında - ve kökenleri hakkında melankolik bir aileyi anlattı. Portekizli bir kadın hikayesi.
